The Folding Harpsichord

Concert: Fabio Biondi & Europa Galante (01/27/2012)

2012-01-29T11:22:00.000-08:00

First Congregational Church, Berkeley

01/27/2012

New Faces & Old

Antonio Brioschi (c. 1725–1750): Sinfonia in D major
Vivaldi: Concerto for Three Violins in G major Op.3 No.3 (RV 310)
Angelo Maria Scaccia (c. 1690–1761) Violin Concerto in E-flat major
Haydn: Double Concerto for Violin and Harpsichord in F major (Hob. 18:6)

J.S. Bach: Concerto for two violins in D minor (BWV 1043)
Handel: Suite from Rodrigo (1704)

說到當今最有性格的古樂團，不可能不想到Biondi帶領的Europa Galante。他們善長義大利巴洛克曲目，尤其是韋瓦第的音樂，使之完全脫胎換骨，煥然一新。之前介紹過他們韋瓦第作品八(有「四季」協奏曲)的專輯，精彩至極。這次他們來到灣區表演，當然是不能錯過的！

音樂會的曲目設計很有意思，new faces & old，表示熟悉與冷門的音樂各摻半。有些是熟悉的作曲家和熟悉的音樂(韋瓦第，巴哈)，熟悉的作曲家和冷門的音樂(海頓，韓德爾)，然後最後是冷門的作曲家。對於我，Brioschi和Scaccia是之前完全沒聽過的作曲家，更別說音樂了再來，因為平常對於聲樂及改編的組合比較沒研究，韓德爾那首組曲也是第一次聽。所以，二者都算是大開眼(耳)界。

上半場除了海頓，都是義大利的音樂。Europa Galante就他們一貫的風格，速度輕快，生氣勃勃。不同於Concerto Koeln或是Akadmie fuer Alte Musik Berlin這些德國樂團，Europa Galante更添加了一些戲劇性，特別是強弱上以及節奏突然的放慢。Europa Galante的編制大小恰到好處，而他們的樂器音量充足，我坐在二樓，還是聽得相當清楚。不過，他們那麼強而有力，也導至有時會有音準的問題，而且巴洛克樂器本身就較容易走音，使得樂團得常常調音，有時甚至是在樂章與樂章間。當然，這是精彩的演奏下必須接受的小小犧牲，我聽起來可是甘之如飴。

倒底Fabio Biondi還是Europa Galante的精神領袖，整場音樂會，他散發強而有力的個人風格，使得目光很自然地集中在他身上。韋瓦第的那首協奏曲，雖然是三小提琴，但實質上戲份都放在第一把小提琴上。Scaccia的那首小提琴協奏曲，則界於巴洛克與早期古典之間，有韋瓦第和Tartini的味道。

我整場最喜歡的，卻是海頓的那首給小提琴與大鍵琴的協奏曲。手邊有這一首的錄音，不過Biondi和Europa Galante的註釋，可是為音樂注入了新能量。鍵盤手Paola Poncet這時充份展現她的技巧，全曲應付得輕鬆自在。Poncet的彈法鏗鏘有力，不過風格相當直接，或許是反應古典時期的音樂。後來知道Poncet的老師師承荷蘭派，她自己也曾和Ton Koopman繼續深造，因此對於她的表現，現在想來完全不意外。最美的第二樂章，theorbo手有幾段伴奏相當鮮明，給人一種截然不同的氣氛，如一首舒服的小夜曲。

下半場的巴哈雙小提琴協奏曲，雖人聽古典樂的無人不曉，但Europa Galante演奏下，又是另一種面貌。習慣巴哈音樂應該要嚴肅的人，可能會不能接受Europa Galante較為「輕浮」的處理，特別是第一與第三快樂章。他們急勁的風格，使得雙小提琴聲部的不再沉重，對位甚至顯得輕快。至於優美的慢樂章，Europa Galante在某個樂句忽然大聲了起來，處理獨到，不得不讓我稱奇。誰說老狗變不出新把戲？

最後的韓德爾的組曲，Europa Galante照樣表現亮眼。在慢的舞曲中，樂團減化至首席，營造更私密的氣氛，而快的舞曲，則全部樂手一齊演奏來壯大聲勢。很襯職的，組曲最後以Passacaglia收尾，而Europa Galante的速度，意外得穩健，沒有直接衝刺開來。

在觀眾不停的掌聲下，Biondi和Europa Galante為大家帶來的安可曲為他們善長的韋瓦第的絃樂協奏曲。這時，他們又回到大家熟悉的奔放風格，整個音樂會轟轟烈烈地落幕。

做為古樂的追星族，當是在門外等候Biondi先生出來。就如同大部份的古樂音樂家，Biondi先生人相當親切，簽CD與合影當然是沒有拒絕。多了戰利品，開心而歸。

Fabio Biondi

Europa Galante (EG) might arguably be one of the most exciting period ensembles today, and so I'd definitely not miss the chance to see them play live. Their concert title "New faces & old" is extremely fitting, as it features known and unknown music by known and unknown composers, Brioschi and Scaccia even new to me. Their music has not been recorded on CD before, and it was a treat to hear EG play them live, even if the music isn't exactly that inspiring.

Right from the start in Brioschi's piece, EG's style is evident and unmistakable. It has power and briskness, but compared to the German ensembles that offer sheer masculine playing and single affekts for each piece, EG's playing has an extra flair, employing dramatic dynamics and also drastic tempo changes. It's this element of surprise that makes their music-making. Well-known Vivaldi's and Bach's concertos are cast under new light. As a play on their program's words, it's "old" music with a "new face."

What also struck me was how well their sound projected. I sat on the second balcony floor again, but unlike the Akademie fuer Alte Musik Berlin concert, EG's sound was rich and full. This could also be due to the fact that I sat in the 2nd row of the Balcony, while for Akamus I was way out back. Either way, the listening experience greatly benefited from just that.

Biondi really is EG's heart and soul, and his strong personal style easily shines out of the ensemble. He takes on the solo violin roles in all the pieces, pairing up with Andrea Rognoni in Bach's double violin concerto and harpsichordist Paola Poncet in Haydn's concerto. Vivaldi's concerto, even though titled "for 3 violins," is in reality dominated by the first violin. As expected with Biondi's big cuts, you'd hear minor scratchiness in his playing, a tradeoff I'd gladly pay for their excitement. In fact, such bold playing required the members of EG to retune their strings often, sometimes even between movements.

Scaccia's concerto was a small delight, as its style lies between the late-Baroque early-Classical era. It has moments reminiscent of Vivaldi and Tartini's violin concertos. However, my favorite performance, surprisingly, was Haydn's concerto. I own a recording played Koopman and Huggett that I acquired when I was still in high school, which is overall well-done. However, EG's performance is on a whole another level, in terms of engaging the music. First, the harpsichordist Paolo Poncet gets her "15 minutes of fame," so to speak, as she demonstrates her solo-playing chops. None of what Haydn threw seemed to bother her, like another day in the office. Her virtuosic playing was characterized by a type of directness, acceptable to me because it's under the classical context of Haydn. Otherwise, I'd expect some more variety. In the second movement, the lutist manages to put his stamp in the continuo improvisation, creating a beautiful serenade-like mood that is simply ethereal. In recent years, I've been slow to give praise to music of the Classical era genre, but written by the right composer and played by the right ensemble, there are still its good moments.

Bach's double violin concerto. Those who think Bach's music is more methodical will surely be put off by EG's lighter approach to the music. Their playing smooths out the seriousness in the music, as Biondi and Rognoni seem to casually stroll and weave through the notes, especially in the outer movements. What caught my ear, again, was the 2nd movement, where EG had a few tricks up their sleeve, surprising the audience with some unconventional dynamics, shattering the conventional one-dimensional calm and pastorale mood.

Lastly, Handel's suite from Rodrigo. Not being a vocal music specialist, the orchestral suite was also foreign to me. EG's treatment is sound, as you expect. They really keep the music and energy going, but they also create variety by shrinking it down to one-player-per-part for the slower, more intimate dances like the Sarabande and Menuet, while returning to full-force on the the fast dances. And to close the regular program, what better than the final Passacaglia of the suite? Interestingly, Biondi shows restraint and goes for the steadiness.

Lastly, the audience is treated to an encore, a Vivaldi string concerto movement. Back to their high-octane playing and a true finish to a night of wonderful music-making.

Afterwards, Mr. Biondi was nice to autograph the few CDs I have of him. One of his earlier recordings, Vivaldi's Manchester sonatas, was something he vividly remembers.

Roman: Drottningholmsmusiken (Drottningholm Baroque Ensemble / Nils-Erik Sparf)

2012-01-20T09:00:00.000-08:00

2011年發生了不少事。動了幾個手術，回台灣和幾位網友正式見了面，去了巴黎，不過最重要的，是正式(法律上)告別單身生活。當時事情太多忙不過來，未能記載，或許改天能一一補上。新的一年，先用Johan Helmich Roman (1694 – 1758)的這張專輯上的音樂來代表這一年經歷對我最有意義的事情了。

Roman是瑞典的晚期巴洛克／早期古典作曲家，時常被譽為是「瑞典音樂之父」。雖然他媽媽的家人是德國裔，而他父親那邊其實是從芬蘭遷過來的，Roman可是道道地地的瑞典人。他父親是皇家禮拜堂的音樂家，而Roman在年紀輕輕十七歲的時候，也和老爸一樣被入選為其中的成員，善長的樂器是小提琴和雙簧管。

他得到國王的賞識，有機會到英國去深造六年。倫敦的期間，他認識當時最重要的義大利作曲家(如Bonocini，Geminiani，以及Veracini)讓他大量吸收了最新的音樂風格。其中，當時倫敦的音樂教父－韓德爾－自然是影響他最深遠，也是他一直仰慕崇拜的對象。他後來寫的音樂，除了借用韓德爾的旋律，還有其他的是當作藍圖。

Roman回到瑞典之後，立刻被重用，擔任大職。他從1721年起，成為宮廷樂團的代理指揮，1727年升為總指揮，將樂團從一個慘不忍睹的狀態，訓練得有模有樣。1731年，他甚至籌劃瑞典史上第一次的公眾音樂會，開放給一般人民，而不再限制於王宮貴族和神職人員，對於瑞典的音樂文化發展相當重要。公眾音樂會當時在歐洲還不是主流，只有巴黎(如「聖靈音樂會」(Concert Spirituel))及倫敦才有相同的例子，可看出Roman的遠見與國際觀。

Roman在1735起，展開了人生第二次音樂的深造，為時兩年。這次，他不但回到之前拜訪過的英國，也到了法國，義大利，以及德國，吸收了當時最新的音樂風格，並引進大量的音樂進瑞典。Roman自己也寫了不少音樂，反映了當時歐洲音樂的曲式，如交響曲，協奏曲，三重奏鳴曲，管絃樂序曲，清唱劇等。又，因為他致力於寫歌詞為瑞典文的宗教音樂，甚至入選瑞典的皇家科學院。

1741年是Roman人生的一大轉折。以往大力贊助的王妃Ulrika Eleonora過逝，而從王儲Adolf Fredrik與王妃儲Lovisa Ulrika是從德國過來的(Ulrika Elenora無子嗣)。二人愛好音樂，前者拉大提琴，而後者是出色的大鍵琴家，更是Frederick the Great(腓特烈大帝)的妹妹，對其兄宮廷盛行的音樂文化當然不陌生。這樣的未來統治者，理應讓Roman的更加順遂才是。可是，他們從德國帶來了自己的音樂家，在許多場合下打起對台。再加上Roman於1744第二次喪妻，而且重聽的情況更加嚴重，使得他於1745之後就開始淡出音樂圈了。不過，1751年，他再度被請為先王Fredrik寫下葬以及Adolf Frerik的加冕音樂。

今天Roman最為人知，也是最常被演奏的音樂，莫過於他1744年為王儲Adolf Fredrik與妻子所寫的隆重婚禮音樂Drottningholm Music。Drottingholm是皇宮的名稱，是二人婚禮舉辦的地方，全部儀式花了四天才落幕，對於演奏的音樂家，可是真的忙翻了。而且，Roman當時在兩月前才剛失去親愛的妻子，要強忍悲痛寫出如此歡樂的音樂，可想像是一種情緒上的一大挑戰。

Drottningholm Palace

好在，Roman並不是第一次為這種場合作曲。多年前，為了慶祝俄國沙皇彼得二世的登基，Roman已寫過一套類似的音樂。十六年後，Roman的音樂風格更加成熟，已經是經驗豐富的作曲家了。Drottningholm Music共分二十四個樂章，算是個大組曲，不論編制，情境，曲風上，都有相當的變化。歡天喜慶的音樂，有小號，號角，以及定音鼓壯大聲勢，輕快的舞曲，可配上個長笛或直笛，而寧靜的曲子，可經由雙簧管營造氣氛，甚至可完全簡化至只剩絃樂。這二十四樂章，不大可能從頭到尾按照順序演奏，而是根據場合而節選部份。當時這些曲子Roman是怎麼安排的，沒有紀錄下來，所以後人只能去揣測了。

耳朵敏銳的人，會發現有幾個樂章(如第20，21首)像極了韓德爾有名的水上音樂。先前就提過，Roman受韓德爾的影響甚深，在這種管絃樂組曲類型的音樂，Roman也不忘向大師致敬。本人在文章最後面放在youtube上的精選裡第二段應該可以很明顯地聽出來。

這張CD最後還錄了一首大協奏曲，因為編制和曲風特別，專家最後判定應該不大可能是Roman的曲子。雖名為「大協奏曲」，但快的第二及第四樂章有大鍵琴的獨奏片段，第三樂章也是大鍵琴主導的，所以感覺更像是鍵盤協奏曲。大鍵琴的獨奏部份，又讓我不經意聯想到韓德爾的風琴協奏曲的風琴獨奏呢～

由小提琴Nils-Erik Sparf領軍的Drottningholms Barockensemble是於1971年成立的瑞典古樂團，至今也出了幾十張唱片，曲目包涵了基本的巴洛克與早期古典的曲目。而Musica Sveciae這個音樂廠牌，則是專門為了錄瑞典的古典樂而成立的，其中還不少專輯是收錄Johan Roman的音樂。

這張1994年的Drottningholms Barockensemble錄音，演奏風格屬上個世代的，和Pinnock的English Concert和Hogwood的Academy of Ancient Music相似，速度算是輕快的，樂句和音符也是標準的古樂演奏處理方式。但，他們節奏和音樂中其他元素中的對比上算打安全牌的，都在意料之中。不過話說回來，和手邊上以及市面上現代樂團的錄音相比，這張已經算讓我足夠滿意的了。

自己完成了人生重要的大事之一，雖不是皇室的等級，但聽到Roman的Drottningholm Music，心中雀躍的感覺也絲毫不減。希望2012年對我，以及各位網友們，也都是個好年～～～

Johan Helmich Roman is often called the "father of Swedish music," despite his mom being of German descent, and his dad's family originally from Finland. Roman was born in the Swedish capital of Stockholm, and probably had his first music lessons from his dad, who was a musician at the royal chapel. At the age of 17, Roman played alongside his father at the royal chapel, the violin and oboe being the two instruments he specialized in.

In 1715, the king granted Roman permission to study abroad, where he spent six years in London, which brought him in contact with the Italian composers working there at the time, most notably Bonocini, Geminiani, and Veracini. Of course, the greatest musical figure at the time was no doubt Handel, whom Roman greatly admired and whose music largely influenced Roman. Upon returning to Sweden in 1721, Roman became the deputy master of the royal chapel, and later 1727 the principal master of the court orchestra. Under his leadership, the orchestra transformed from a wretched state into a disciplined modern ensemble. In 1731, he even scheduled the first public concerts in Sweden, in which music was no longer limited to the royalty and clergy. This was at the time almost unprecedented in Europe, as the only other two cities that had known public concerts were Paris and London. His move would forever change the Swedish musical culture, in the progressive-looking manner.

He would make another extended musical journey in 1735, this time visiting France, Italy, and Germany, in addition to returning to England, this time soaking up even more of the latest musical styles, which were along the lines of the late Baroque and galant style. As a composer, Roman wrote works that reflected the styles popular at the time, like symphonies, overtures, concertos, trio sonatas, cantatas, etc. Interestingly, for demonstrating the "suitability of the Swedish language to church music," Roman was elected a member of the (Swedish) Royal Academy of Science.

1741 marked a turning point in Roman's career. His long time patroness Queen Ulrika Eleonora died, and because she was childless and Sweden's humiliating defeat of the Hats' Russian War, meant that the heir of the Swedish throne was demanded by Empress Elizabeth of Russia as Adolf Fredrik of Holstein-Gottorp.

Both Adolf Fredrik and his wife Lovisa Ulrika were talented amateur musicians. Adolf Fredrik played the cello, and Lovisa Ulrika was an accomplished harpsichordist herself. In fact, Lovisa Ulrika was the younger sister of Frederick the Great, and she certainly was familiar and immersed in the blossoming music culture of his brother's court. This should have been the ideal scenario for Roman, if it weren't the case that the crown prince and princess brought their own musicians from Germany, setting up competing venues and events to the already established Swedish court orchestra. To make matters worse, Roman became a widower a second time in 1744, and his increasingly worsened hearing made him resign from his position in 1745. His retirement wasn't exactly clean, so to speak, as he was summoned back in 1751 to write the funeral music of King Fredrik I and the coronation (finally) of Adolf Fredik.

Aside for Swedish classical music connoisseurs, most of Roman's music remains unheard of outside of Sweden. His most famous and most performed music, is his Drottningholm Music, or Music for a Royal Wedding, written for the grand wedding of Adolf Fredrik and his wife in Lovisa Ulrika in 1744. The entire ceremony and festivities lasted for 4 days, so I can imagine Roman and his musicians having their hands full. For Roman, it must have been difficult, having lost his wife just 2 months before.

In total, the music is comprised of 24 movements, which in a way is a large orchestral suite by itself. However, it was not meant to be played sequentially in its entirety. Depending on the setting and nature of the ceremony, different selections were chosen. There is no record of exactly which movements were played when and where, so much has been left to scholarly speculation.

The 24 pieces show a great variation in orchestration, mood, and form, something which is almost a must given the purpose the music was written for. Festive music won't be complete without flaring trumpets and horns and the percussive timpani, upbeat and brisk dance music is accompanied by the flute or recorder, and serene passages are aided by the oboe or often completely reduced to just the strings and continuo.

Remember how much Roman revered Handel? Well, in Drottningholm Music, you get to hear that first-hand, in movements No. 20 and No. 21, which the keen listener cannot miss the uncanny similarity to Handel's Water Music. I've posted them in the second video of the samples down below, which the avid listener is welcome to judge for yourself.

There is an additional work on the CD, titled a Concerto Grosso in B flat. It is a peculiar work, which scholars have now dismissed as an authentic work by Roman. It is odd because of its scoring calls for a concertino group of two violins and harpsichord, but in essence, it's more like a harpsichord solo concerto, with the harpsichord dominating in pretty much all the movements. The extended solo harpsichord passage also reminds me of Handel's organ concertos.

The Drottningholm Baroque Ensemble, led by Nils-Erik Sparfled, is a Swedish period ensemble founded in 1971, who have a few dozen recordings on their resume, ranging from the typical Baroque repertoire to the early classical. They've had a few recordings on the label Musica Sveciae, which was created to record Swedish classical music, from early music to 20th century. Many Musica Sveciae are devoted to Johan Roman, showcasing his versatility.

In this 1994 recording, Drottningholm Baroque Ensemble has a style that is reminiscent of Pinnock's English Concert and Hogwood's AAM. Their size is typical of an early music ensemble, with brisker speeds, and general phrasing and sound what you expect from period practices. Yet, their tempos are a tad rigid and other aspects of their music playing are rather safe, viewed of course in today's hindsight. Yet, compared to other recordings which use modern orchestras, incidentally which I own one myself, Drottningholm Baroque Ensemble's playing is still a few leagues ahead in terms of a gratifying early music listening experience.

2011 also marks the year where, at least on official document, I've said farewell to the "single" status. I'm not royalty, but listening to Roman's Drottningholm Music nonetheless makes me feel completely deserving of wedding my wife. Those who are reading, hopefully 2012 is a good year for you too !

巨星殞落：RIP Leonhardt (1928 – 2012)

2012-01-19T10:25:00.000-08:00

Master harpsichordist Gustav Leonhardt has passed away 1/16/2012. Arguably the most influential harpsichordist in the 20th century, maestro Leonhardt was a proponent of the period performances of early music. 80% of today's harpsichordists have either studied with him or studied with his students. I have also been fortunate to be in this line of music lineage. It is sad that the world has lost someone as great as he. An article in New York Times about him can be found here.

雖然沒有和他見過面或是上過課，但雷翁哈特怎麼算也是我的師祖。這樣的大師離開人世，心中仍是有點感傷。很奇怪，他的錄音我並不多，而且也是近幾年才一一開始採購的。從自己老師那兒得知他逝世消息的當天，他的另一套鍵盤曲寄來。這真的是一種巧合嗎？

Xmas and New Year's

2012-01-09T00:03:00.000-08:00

Was at my wife's place for most of the winter break, but for the holidays we decided to make a road trip down to Florida.

Haven't really visited many national parks in the past year, so this trip down to Florida was very refreshing. Among the National Park Service (NPS) units visited were

(1) De Soto National Memorial - hear about the conquistador's life and how his mission failed, big time
(2) Big Cypress National Preserve - it's creation was more a political issue, and it will always be dwarfed by its bordering Everglades NP
(3) Everglades National Park - alligators, birds, manatees, mangroves, and (in the summer) mosquitoes. Winter really is the best time to visit
(4) Biscayne National Park - 95% underwater. good visitor center, horrible boat concessionaire. go to John Pennekemp State Park instead.
(5) Dry Tortugas National Park - for the dedicated national park visitor. 2.5 hr boat ride (one way) departing from Key West @ 8am. Breakfast and lunch provided on boat, but the whole trip is $$$..
(6) Ninety-Six Historical Site - for the really devoted NPS visitor. Historical site of a battle during American Revolution.

Of course, other things and places along the way:
(1) Crystal River, swimming with manatees (海牛)
(2) John Pennekemp State Park - excellent place for snorkeling trips
(3) New Year's Fireworks @ Key Largo. Great celebration without the ridiculous crowds of Miami and Key West.
(4) strolling the beaches and streets of Miami Beach
(5) exotic fruits at Robert is Here . Did I also mention their great smoothies/shakes and animals in their backyard?
(6) key lime pie @ Key West. Cheesy (pun not intended)? probably.... Tastes good? Absolutely.
(7) seafood @ Key West. Hard to go wrong...
(8) visiting long time family friend. Last time meeting them was in 1997. Found their contact through the white pages. At least one good thing that comes out of putting your contact on the web.
(9) Redneck museum (seriously??) @ Laurens, SC. KKK memorabilia. Closed on the day of visitation. Probably would be threatened with a shotgun by owner if store was actually open.
(10) Billy Graham Library @ Charlotte. Display of the superstar preacher's life. Free admission, why not?

This will do for now. Rain check for later blog entries.

Blog Anniversary

2011-12-22T09:00:00.000-08:00

Have been extremely busy theses days, and I apologize for the lack of new entries. Believe me, there is much that I have wanted to share. As those of you who regularly follow my blog know that I have pretty much gone Baroque music this past year. If I had more time, I'd cover the other topics, but we all got to prioritize....

For the 2nd anniversary of my blog, I'd like to share with you all two pieces. The first is a solo harpsichord piece by Gaspard Le Roux. Among his collection of suites, he wrote a Sarabande with 12 couplets, which is close to four times the length of most of his other pieces. It took me a while to learn the whole piece, but merely a month or two to significantly forget how to play it. In fear of completely losing the ability to play it, I took up the challenge of re-learning the bits and pieces that have eluded me. I took some liberty in doing quite a bit of editing work, including many different angles, since my camera didn't have enough memory to do it in one take anyways. Please excuse the choppy editing and unevenness in the sound levels.

The second chamber recording is a gorgeous Chaconne from Leclair's Deuxieme Recreation de Musique that my chamber partners and I played this past quarter. I've previously reviewed a recording of Leclair's first recreation here. It also had a nice chaconne, but I found this one to be much more hauntingly beautiful, with the different mood changes, not to mention his bold harmonies. We weren't able to record our actual recital performance, so this video was shot a few weeks after, when we were really suffering from our usual end-of-quarter fatigue during our lesson. Neither of us were in top form, so excuse any imperfections (a fair amount, to be honest). Bottom line is, it's great music that deserves to be heard :)

紀念部落格成立兩週年！近來有點忙，沒有時間上來更新任何文章。有定期上來的朋友們，先說聲抱歉，之後會好好再補上～～在這兒獻上兩首小弟自己的錄音。

第一首是法國作曲家Gaspard Le Roux的一首主題與變奏，是他唯一出版的曲集裡，最長的一首。曲子分十二段，總長是曲集大部份曲子的三四倍之多。其實這首是一年多前練的，當時花了不少時間練起來，但一二個月沒有碰之後，發現一下子幾乎忘掉一半。為了擔心之後會整個忘光光，所以找了機會將此曲錄下來。過程中，坦然接受許多地方要重練的事實，像是內力被廢掉要重練。因為相機記憶體不夠大，所以必須做出不少的剪接動作，換了不同的角度。再者，要一氣呵成，完全不出錯，也真是有夠難的！粗糙的剪接，以及不同拍攝角度造成音量的不同，還請見諒了。

和室內樂同學表演的一首Leclair的Deuxieme Recreation de Musique的夏康舞曲。之前有在這兒介紹過他第一首recreation(休閒曲)的錄音，組曲裡同樣也有一首動聽的chaconne。不過，第二首recreation的這一首chaconne情境多變豐富，美麗猶勝於第一首，讓我更加喜愛。原本期末表演時沒錄下來，這是幾週後上課時候老師幫我們錄的。這時，學期將要結束，大家忙到疲憊不已，處於極差的狀態。多次出錯，只好再請大家多多包容了。

重點是，想將好聽，較不為人知的音樂跟大家分享，希望大家能喜歡！

Back From San Diego

2011-11-05T14:55:00.000-07:00

Returned from another conference down in San Diego. It was great meeting some of the people doing similar work to me, but it was the first time that I couldn't wait to leave and return to school.....

Europe 2011: Paris Day 8 (9/26/2011) Part 2 (Chinese) The Islands + CD Shopping

2011-10-23T19:51:00.000-07:00

參觀完羅浮宮後，接下來的行程就決定放慢些。下午剩餘的時間，就到巴黎市中心的兩座小島Île de la Cité(西堤島)與Île Saint-Louis(聖路易島)那邊走走。Île de la Cité其實前幾天遊塞納河的時候就已經有經過，而且聖母院也就位於Île de la Cité島上。

之前提到說法國公路的「零公里點」是從聖母院這兒開始的。其實這不僅單單是因為聖母院在法國人民心中的重要地位，而是Île de la Cité本身在法國的歷史地位。

歷史上有關巴黎最早的記載，應該是西元前三到四世紀左右，有一群叫Parisii的Gaul(高盧人)到了巴黎這兒居住。今天巴黎Paris這個名字，正是從這古老的Parisii來的。

總之，高盧人在西元前52年，終於被強盛的羅馬帝國給打敗和統治了。當時羅馬在巴黎所建的城市叫Lutetia，不過從五世紀開始，開始受到四周其他的遊牧民族的攻擊，包括Franks(法蘭克人)與Huns(匈奴)。這兒的居民為求自保，紛紛逃到Île de la Cité島上，築起防衛的圍牆。

巴黎最終還是被Franks給攻下來，成為法蘭克王國的首都。不過當查理曼大帝(Charlemagne)將首都遷到今天的德國之後，西法蘭克王國的巴黎立刻成為防禦極差的城市，飽受維京人(Viking)的侵掠。巴黎人，如同幾世紀前，又躲到了Île de la Cité島上，抵抗入侵的敵人。

要到西堤島上，需要再沿著橋，走過塞納河。這天，巴黎照樣是陽光明媚。

路易九世「聖路易」昔日的皇宮便是蓋在西堤島上的。今天，大部份宮殿已不在或是改建了，取代的是Palais de Justice，裡面有高等法院及別的法庭。這是法院西側的入口。

繞到東側，會看到排隊的人潮。

Palais de Justice雖大門圍起來，但仍開放給觀光客參觀的兩個大景點。其一是La Conciergerie，原本是皇宮但後來變成了監獄。法國大革命時的恐怖時期(Reign of Terror)，瑪麗．安東尼(Marie Antoinette)皇后上斷頭台之前，也是被關在這兒的。一直到1914年，它才停止被當作監獄，局部開放給大眾參觀。

另外一個，則是從路易九世就保存到現在的Sainte-Chapelle教堂。之前參觀Chateau de Vinciennes時有參觀那邊的Sainte-Chapelle，這邊這個才是「本尊」。

進去參觀，都要門票，而且看起來還需要排隊，所以就決定不進去了。沿著大路Boulevard du Palais一直走，不知不覺又過橋，回到巴黎右岸了。

接下來去的地方才是重點。Forum des Halles是這兒的地下百貨公司，是原本巴黎市中心最重要的市場Les Halles的所在地。1971年，Les Halles被下令拆除，蓋了新的法國區間鐵路RER站。百貨公司，就在RER站的上面，並且持續有整修的計畫。

Forum des Halles奇特的設計在於它中間有個地面下的露天廣場，中間擺著一些現代的雕刻藝術。

我到這邊，只有一個主要目的。上次在Latin Quarter那邊的FNAC沒有買到音樂，所以發誓一定要在離開巴黎前逛到才行。

FNAC的古典音樂區相當龐大，而且店員也很專業。不過東西那麼多的時候，會不知道從哪兒開始看起。而且，我也沒有特別一定要買什麼，所以隨便看看罷了。但這樣很危險的，因為很容易好幾個小時就會不見 ^_^

於是和老婆約法三章，逛到一定的時間就離開。離開時，隨手只挑了兩三張。在這之間，有突然想到我想要的東西，但店員說已經絕版了。他好心給我一家二手古典CD專賣店的地址，為我開啟了一扇又愛又恨的門～～

其實到FNAC不只有買CD，因為在這兒還可以購買音樂會還有其他景點的入場票。在售票處問問，好像沒有喜歡的音樂會，所以打消了在巴黎要聽音樂會的念頭了。倒是第二天凡爾賽宮的票，也可在這邊先購買。因為擔心在凡爾賽宮可能會有的人群，所以決定當下就在這兒把票給買下了。

出Forum des Halles，其實旁邊就是這幾天一直出沒的龐畢度廣場。

這是前幾天光顧的Cafe Beaubourg。隨時都有悠閒的人坐在這兒喝咖啡聊天。

Place Igor Stravinsky的遊客和藝術家

在不遠處是這幾天也常常經過的Hôtel de Ville。早從1357開始，這兒就一直是巴黎市政廳的所在位置。十六世紀，法國國王Francis一世決定為巴黎打造一個最華麗的市政廳，這樣才配得上當初歐洲最大的城市。

1871年巴黎公社事件，Hôtel de Ville被一把火給燒掉了，不過它立刻在接下來的20年之內迅速被重建起來。雖然外觀是參照原本的樣子去重建，不過室內則是完全新的設計。

大鐘下的三個字，即法國的國家格言：自由(liberté), 平等(égalité), 博愛(fraternité)。

巴黎市政廳旁邊就是另一個隱密的小教堂，St-Gervais-et-St-Protais。它是巴黎歷史最久的教堂之一，可追溯到西元四世紀。當然，今天所看到的，則是文藝復興和巴洛克時期所蓋好的。一次世界大戰時，曾被德國的砲彈打到，屋頂整個塌陷, 造成教堂裡頭八十幾人喪命。

教堂前面相當空曠，根本沒什麼人。倒是幾位流浪漢睡在前面階梯上，剛開始令人有點不安。不過，開了門進去後，立刻感到莊嚴肅穆，也就無事。

之所以會來St-Gervais-et-St-Protais朝聖，不外乎是因為這間教堂的風琴師一職，在巴洛克時期可是被Couperin家族壟斷了173年之久。十七世紀Louis和François Couperin當時彈的風琴，今天仍然還在，而且教堂會固定會有免費的風琴音樂會。看看傳單，發現幾前天剛好錯過了…

從St-Gervais-et-St-Protais出來，就可以很自然地過橋，到另位一座聖路易島。

聖路易島和西堤島相比，顯得清靜許多。唯一稍微熱鬧點的街，就是Rue Saint Louis en l'Ile。

逛到一家麵包店，買了一個rhubarb(大黃)糕點。

這家Berthillon是巴黎，甚至是法國名氣最響亮的冰淇淋店，超越我們這次屢吃不爽的Amorino。他們所賣的salted caramel口味，是一定要點的。

之後決定再回到人氣較旺盛的西堤島。聖路易島和西堤島中間也是有橋相通的。同時，看到河上在戲水的天鵝。

首先會看到的，又是巴黎聖母院。從東側這邊過來，可以看到它的飛扶牆(flying buttress)，是典型的歌德式建築。

聖母院的南面

西側的塔

聖母院之後，再過橋，又來到左岸這兒。轉進一個小巷子，便發現是賣食物的商店街。

好奇看到在賣gyros和doner的快餐店。到過歐洲的朋友一定知道這些是最常見到的廉價街頭食物，但往往物超所值。到了法國，很好奇會入境隨俗到怎樣的方式，所以點了一份試試。

呵呵。果然，法國版的gyros，是用baguette包的，另外會加塞薯條～～

走一走，來到了索邦大學(Sorbonne)前面。這是索邦大學的教堂。當初成立於1257年，是法國著名的神學院。法國大革命時期，因為人民對於神職人員普遍上的負面情緒而被迫暫時關閉。十九世紀末，索邦則轉型成為一般的大學。

然後在索邦旁邊，就是令我在巴黎無法忘懷的二手古典CD店！他們所進的貨又多又廣，而且價錢合理划算。很不幸地，我到的時候，他們差不多要打烊了。如同早上在FNAC，隨手買了幾張即離去。

不過，如同挖到寶，離去前只和老闆淡淡地說，"I'll be back........"。在巴黎只剩不到兩天了，不管怎樣一定要擠出時間回到這兒～～～

Bertali: Prothimia Suavissima parte seconda (Ars Antiqua Austria/Gunar Letzbor)

2011-10-20T09:00:00.000-07:00

Antonio Bertali (1605–1669)這位義大利作曲家，在之前Schmelzer的錄音以及Partiturbuch專輯都有稍微介紹過。這張CD，則是少數全錄Bertali音樂的專輯。

這套Prothimia Suavissima(最甜蜜的樂趣)，是1672年Bertali過逝之後才出版的奏鳴曲集。它共分兩部，各十二首奏鳴曲，而這張CD收錄的是第二部(parte seconda)。有趣的是，在一年前，作曲家Capricornus(也在上述的Partiturbuch的專輯裡)(1628–1665)的作品也在他死後六年被出版。裡面前六首奏鳴曲和Bertali這第二部的六首幾乎完全吻合。所以，到底誰是原作，惹來一些爭議。一方面，Capricornus承認Bertali的奏鳴曲是他的創作典範。另一方面，Bertali名氣較大，以他的名義出版，可得到更多的重視。今天，這六首有時被歸類成Bertali的作品，有時為Capricornus。

不僅這樣，好巧不巧在寫這篇的同時，正在聽Schmelzer的奏鳴曲集，發現第七首奏鳴曲和Schmelzer其中一首也是一模一樣。不禁開始讓我懷疑，哪一首奏鳴曲是真的出自Bertali之手？

無論如何，這些奏鳴曲的風格為早期義大利多聲部的音樂，經由Buonamente，Bertali，Marini，和Farina等義大利作曲家，傳到德奧。義大利的器樂曲朝三重奏鳴曲發展之際，德奧國家，仍繼續保留了多聲部器樂曲的寫作方式。這從Schmelzer和Biber的器樂曲中，很明顯地看得出來。

Prothimia Suavissima的十二首奏鳴曲，為三或四聲部的曲子，不過和晚期巴洛克曲子不同的是，數字低音不算在其中聲部之一。Bertali本身是位傑出的小提琴家，但在這些奏鳴曲裡，他不會去刻意突顯小提琴的部份。他做的是「顧全大局」的方式，達到各聲部的和諧。Bertali音樂的重點放在兩個高音部和低音部之間的交錯和融合。聲部之間的對位手法，則以模仿式(imitative)為主，而且因為低音部扮演的角色一樣重要，所以所有聲部同時在演奏時，製造出來的是飽滿的聲音與美麗的和聲。

雖說重點不是放在獨奏樂器的個人秀，但有些奏鳴曲仍有將舞台交給單一樂器的時候。這些部份，總是離開不了Stylus Fantasticus的那種仿即興式的自由風格，有些樂句甚至會使人聯想起Bertali在奧地利的晚輩，Biber大師。再者，奏鳴曲不分樂章，但仍分段落。性質不同的段落，對比越大，驚喜也就越大，像是在洗個情緒上的三溫暖。這些奏鳴曲慢的部份比較短，有效地將有張力，較快的部份串在一塊兒，高潮迭起而不鬆散。

Gunar Letzbor領軍的Ars Antiqua Austria，專門挑奧地利的古樂曲目下手。除了Biber之外，當然還有更鮮為人知的音樂，是古樂迷的福氣。Letzbor在早期，曾是Musica Antiqua Koln的成員，對陽剛式的古樂演奏方式完全不陌生。在成立了Ars Antiqua Austria之後，他也將這種理念繼續傳承下去，有時甚至超越Musica Antiqua Koln。

Ars Antiqua Austria選擇的錄音地點在教堂裡，不過他們離麥克風也近，使音樂更具親密感，而且古中提琴的聲音清晰，和小提琴幾乎是可平起平坐。再者，他們伴奏群豐富，有風琴，大鍵琴，archlute，以及低音提琴，基本上囊括了各樂器種類。Ars Antiqua Austria在快的地方可是毫無保留地釋放能量，Hoffman在archlute上的強力撥絃，甚至讓人意想不到。Ars Antiqua Austria在各段落裡的演奏都很專注，很有目標地將音樂持續邁進，並在恰當的地方做出轉折。這好比一波波海浪都打在沙灘上，而不是未到岸邊就先行垮下了。另外，在別的錄音中Ars Antiqua Austria有時數字低音的樂器選擇和演奏方式過於突兀，讓我不能完全接受。這張專輯中，我感覺不到有這個毛病，又是加分的地方。

Bertali甜美的奏鳴曲，加上Ars Antiqua Austria流暢的演出，使這CD變成不可多得的好錄音。

Antonio Bertali is mainly seen as minor one-hit wonder in early music, with his sumptuous Chaconne as a well-recorded piece these days. Therefore, this disc being one of the few devoted entirely to Bertali caught my eye from the start. Furthermore, this disc represents the only disc that has recorded a complete opus, or part of a complete opus. The set of sonatas titled Prothimia Suavissima were published posthumously in 1672, comprising of 2 sets of 12 sonatas. This disc has the entire second part recorded.

We are told that the authenticity of these works has been doubted, because a year before in 1671, a lesser-known composer Samuel Capricornus also had some of his works published posthumously. Believe it or not, 6 of those sonatas coincide completely with the first 6 sonatas on this disc. Capricornus did admit that he modeled many of his instrumental works on Bertali, but on the other hand Bertali being the more famous composer, having the pieces listed as written by the Kapellmeister

must have given it wider circulation. Before the scholars get to the bottom of this, these pieces are attributed to both composers equally.

Not only that, at the time of this writing, I happened to be listening to a newly acquired Schmelzer disc, and one of the sonatas is identical to the 7th sonata on this disc. Consider this something of a complete coincidence, I must now seriously doubt if any of these works in fact come from Bertali at all?

Either way, these sonatas are written in the early Italian sonata models, which evolved out of the polyphonal canzonas. These Italian musical forms were carried across the Alps from the many Italian composers that worked at the German and Austrian courts, such as Buonamente, Marini, Farini, and of course Bertali. While the Italian sonata quickly evolved into the trio sonata, the German-speaking countries were slower to adopt that, retaining the tradition of writing sonatas for many parts.

Even though we are told that Bertali was an outstanding violinist in his own right, these sonatas do not seem to emphasize individual violin playing, as many of his other Italian contemporaries or predecessors did. There are still passages for individual instruments that occasionally evoke those Stylus Fantasticus strokes of Biber, but these sonatas tend to stress the balance of harmony of the parts. The sonatas of Prothimia Suavissima (Sweetest Pleasures) are either written for 3 or 4 parts, with the bass continuo not counted explicitly as one of the parts, which is in tune with the convention of the early Baroque.

The parts blend seamlessly together in the ensemble writing, creating a beautifully rich texture, given the viola da gamba parts to be independent from the continuo, standing as equals among the upper violin parts. Counterpoint sections comes very much in terms of imitative writing, the fast motifs juggled between all the parts. As these sonatas did not have the music broken down into explicit movements, there were multiple sections of contrasting character, allowing musicians to create very different affects in each. I found these Bertali's slower sections to be shorter than most average sonatas

of the same period. Rather than standing on their own, they seemed to be more like interludes to stitch together the faster and more lively sections. I confess that some of the slow sections in early sonatas aren't always as interesting or ear-catching, and my mind can easily wander off.....

Gunar Letzbor, the leader of Ars Antiqua Austria, has a long resume of playing early music, starting with Musica Antiqua Koln in the mid 80s, where he participated in their recording of Bach's orchestral suites and some Telemann concertos. He also played in the Clemencic Consort and Wiener Akademie before he founded Ars Antiqua Austria. In many ways, he has carried on the masculine-sounding approach, sometimes even going beyond that in terms of excitement. One thing for sure, he has a more varied and prominent continuo group, where the archlute can surprise the listeners with some unexpected emphatic chords. The continuo's role sometimes can stand out too much and get too "creative," and I'm not sure I like it quite so much. Good thing is that, I don't find that on this Bertali disc.

Overall, the tempi are taken at a good pace, and the contrasts between sections are not done to an excess. True to their word, Ars Antiqua Austria's playing does strike a nice balance between the parts, both the music and instruments. The miking is close, creating an intimate sound, but more importantly the gamba part is clear and balanced. Solo passages do not turn into individual bravura, but is rather grounded in an ensemble feel. Lastly, their playing struck me as being extremely focused, as there was a clear sense of directing the music and keeping the momentum alive until the resolving into the next section. The aforementioned short slow passages also had me anticipating for their next twist and turn in the music.

Ars Antiqua Austria may not always deliver, as Biberfan has been telling me as of late, and I have a few that are less than spectacular, either due to their choice of music or playing. However, this recording is one that I have enjoyed immensely and would not hesitate to recommend.

Europe 2011: Paris Day 8 (9/26/2011) Part 1 (Chinese) Galaries Lafayette + Musée du Louvre (羅浮宮)

2011-10-16T12:23:00.000-07:00

在巴黎的時間所剩不多，圈圈還沒去的重要景點，列出未完成的任務，在裡面再做出一些取捨了。套句Humphrey Bogart的角色Rick在Casablanca裡所說的，"We'll always have Paris" ～～

早上第一個要去的地方，是巴黎指標性的百貨公司，Galaries Lafayette。這家店的起源，是於1893由Théophile Bader和親戚Alphonse Kahn所開的時尚店。後來生意興隆之後，於1896將整棟給買下來，1905將隔壁幾棟也買下。

Galaries Lafayette本店最引人矚目的，該是它正上方的大圓頂。它是於1912年蓋好的。

本店一進去，會看的名牌店，就連我這個門外漢，也不可能不認識…

從上面的樓層往下方望去一樓的店家，

以及其他樓的店～～～

賣食物的，則多為地下樓層。這邊有個macaron塔…

各式辛香料

鵝肝醬(foie gras)

松露（truffles)

Galaries Lafayette的頂樓是對外開放的。它所在位置在市中心，可以很清楚地看見巴黎幾個重要的地標，如巴黎歌劇院。

鐵塔

凱旋門

我們在Galaries Lafayette並沒有待很久。其主要原因，就是人潮實在太多了。而且，來這邊逛街的人，以中國大陸的遊客居多。財力雄厚的中國遊客實在太多了，使得Galaries Lafayette也因此而提供中文的服務。不僅有中文地圖，中文指示牌，而且名牌店，都會配有一位會講中文的店員。

最令人啼笑皆非的，應該是Galaries Lafayette的正式中文名稱。以為會是翻「拉法葉」嗎？這樣實在太遜，太沒創意了。當看到中文簡介上寫到「老佛爺百貨公司」，一度還以為是在開玩笑咧。雖然有種說不出的俗氣，但不得不承認還蠻妙的。而且，「老佛爺」一詞所散發出的貴氣，想想也倒挺適合Galaries Lafayette的。

當然，陸客那麼多，那麼擁擠的同時，自然而然地會覺得逛街的品質有所下降。我們在巴黎血拼的地方，不會是在老佛爺，也不是這一天。隔天，我們會到就在隔壁，打對台的百貨公，Printemps(春天)。

老佛爺旁邊，是之前在屋頂上看到的巴黎歌劇院。Opéra de Paris，又稱Palais Garnier，是十九世紀(1860–1875)所蓋的。雖然今天歌劇，都移到新的Bastille(巴士底)歌劇院表演，巴黎歌劇院早已成為世界上演藝廳的代表，如同維也納的Musikverein。歌劇院會叫Palais Garnier，則是為紀念它的建築師，Charles Garnier。

這邊是歌劇院的側邊，但也是進去參觀的入口。這天到的時候，不但已有排好的隊伍要進去參觀，而且進去是要收門票的。為了省點點，就沒進去，只在外面繞了一圈。

這是歌劇院的正面。它的Beaux-Arts，新古典建築風格，當時可是領導歐洲的建築潮流。美國許多二十世紀初的建築，也都大量採用此風格，包括紐約的中央車站(Grand Central Terminal)。根據巴黎歌劇院而蓋的建築，世界上更是到處都是。它在建築史上重要的地方，可以想像。

這天早上，還有景點要跑，所以就不在這兒多逗留了。

接下來回到巴黎那更有名，且是世界上最有名的博物館之一，羅浮宮。

這是在羅浮宮西邊廣場上的Arc de Triomphe du Carrousel，同為拿破崙蓋的凱旋門之一，為了慶祝當時他的軍隊打勝仗。和另一個更有名，更大的凱旋門，是同一時期開始建的，不過這個當然很快就完工了。

羅浮宮廣場中間，最有名的金字塔。白天回來，已經不像晚上那麼夢幻了。而且，現在金字塔外面全是排隊等著進去的人。

如果要參觀羅浮宮，那千萬不要從金字塔的入口進去！請不要做蠢事。以羅浮宮之大，怎麼可能只有一個入口？正是！羅浮宮總共有十一個可以進去的入口。從別的入口進去，可以幾乎保證不用排到隊。

我們從旁邊的獅子像這邊入館，Porte de Lions，真的是完全沒有人。

雖然在廣場，並沒有感到來的人非常多，但進去博物館之後，就會發現裡面的人潮是多得可怕。通常熱門的美術館或是博物館，就算人多，但至少有一定的秩序，規矩，以及起碼的安靜。在羅浮宮，有一批接著一批的觀光團，導遊們，用各國語言講解。另外，還有更多像我們這種單獨來參觀的。全部聲音加起來，羅浮宮簡直就像是個大市集。

站在走廊上，感覺倒更像是在捷運站轉車～～

真正人塞爆的這一間。

因為一邊有這幅巨大的名畫，The Wedding Feast at Cana。

而另一邊，是不需要加任何解釋的這幅～～～～　　光看上面的遊客數，就知道要拍到這張，需要花一點時間和耐心，慢慢朝目標邁進。因為是世界上最有名的畫之一，為了做到最完善的保護，所以畫可是隔在厚厚的玻璃後面。

當參觀名勝古蹟或是去看名畫的人數到了那麼誇張的地步的時候，你會面臨一個兩難的局面。(一)你可以跟著大家走，不過這是「明知山有虎，偏向虎山行」的作為；你會擠到動不了，整個過程極不舒服，或是(二)你可以很瀟灑地不和大家湊熱鬧，但事後大家一定會問「那你去那兒有沒有去看XXX…」，好不容易到了，怎麼最重要的東西沒去看呢？

許多人承受不了(二)的壓力，都會乖乖地選擇(一)。我們，當然也是屬於那個族群的。不過，見識了Mona Lisa之後，剩下的都是小巫見大巫了。我們先繼續參觀繪畫區。光這些，就看不完了。

Intervention of Sabine Women。大學時修過羅馬文化的課，對這幅畫印象深刻。在羅浮宮看到，突然勾起很多大學時上那門課的回憶。對於這個故事，在腦海中是不會忘掉的，也當場對著老婆將畫裡的故事直接娓娓道出。

拿破崙登基圖

然後還有埃及文物區。這是老婆喜愛的文明，我反而比較沒那麼熱衷。

The god Amun with King Tutankhamun

Seated Scribe

羅浮宮裡的另一個「遊客磁鐵」：The Winged Victory

羅浮宮一樓有一區是Napoleon III Apartments，是拿破崙的姪子拿破崙三世成為法國第二帝國皇帝的時候興建的部份。他將東邊原有的羅浮宮(Palais Louvre)與西邊的Palais des Tuileries兩座宮殿接在一起，形成了一個具大的「四合宮殿」。不過，Palais des Tuileries於1871年的巴黎公社的叛亂而被燒毀。今天西邊繼續維持門戶大開的樣子。

拿破崙三世在位時在羅浮宮的房間，並沒有改成別的空間，放置其他藝術文物品。而是，將他的住所保存下來，裡面的擺設直接併入博物館的收藏展示。

大水晶吊燈。

fortepiano 古鋼琴，椅子有豎琴的設計。

牆壁上的雕刻都是金。金光閃閃的樣子，法國的國王們基本上是將黃金當油漆在刷的。

宴客的大餐桌

拿破崙三世的巨大肖像圖。第二帝國雖風光一時，不過最終也被他給斷送掉了。

看完Napoleon III Apartments，腳已漸漸感到酸疼了。擠出猶存的氣力，朝剩下「應該」要去參觀的東西出發。羅浮宮之大，收藏之驚人，這次來，更多的埃及，希臘，羅馬，非洲等古文物區是連進去都沒進去的。

其中一區有玻璃頂的中庭，也擺著許多雕像。

Code of Hammurabi，巴比倫的「漢摩拉比法典」

到了古希臘，羅馬的文物區

這可是羅浮宮另一個鎮館之，Venus de Milo

以及慕名而來的旅遊團。簡直像是捕蠅紙一般，呵呵。

到了這裡，已經累，酸，餓到了一個極限，決定結束在羅浮宮的行程。要出館，到羅浮宮地下一樓的某商店街坐坐，首先要經過羅浮宮的ground zero，也是金字塔正下方。和前幾天晚上來，門可羅雀的情形，白天門庭若市的盛況是「差很大」的。

好好再瞻仰一下玻璃金字塔

另一個大批圍觀的，是這個倒金字塔(inverted pyramid)。

我們決定光顧的店家是Mariage Frères(Mariage兄弟)，是法國著名的茶專賣店，好比台灣的天仁茗茶。一般在百貨公司，是只賣茶葉，不過這兒有喝下午茶的地方。

雖然看到隔壁有日本旅客是點熱茶，不過這一天我們沒這種雅興。為了消暑解渴，還是點了冰茶。老婆大人點的是大杯的「喜馬拉雅玫瑰茶」，玫瑰花香撲鼻而來。附上一壺糖水，可控制甜度。

我則點了一杯有葡萄柚汁的花茶，味道搭配得很妙。發現好像沒有飲料的特寫，只好將自己的大頭也放進來了。另外有趣的是，他們給的吸管是用紙做的，除了很炫之外，還很環保咧。

還有精緻小甜點拼盤

服務生後面擺著幾百種口味的茶。

隔壁間的商品區，吃完下午茶，還可以直接將喜歡的茶葉順便買回家～～～

Now, what's next?

Europe 2011: Paris Day 7 (9/25/2011) Part 3 (Chinese) Musée de la Musique

2011-10-10T10:34:00.000-07:00

Musée de la Musique(音樂博物館)，位於巴黎東邊。它其實是Cité de la Musique(音樂城)館區裡面的一棟。Cité de la Musique裡，除了有上述的博物館，還有一個音樂廳，以及一個音樂舞蹈學院。Cité de la Musique本身，又算是大公園Parc de la Villette的一部份。

進去大廳處。博物館要往左。

音樂博物館總共有四樓，裡面的樂器收藏實在驚人。他們主要是按照時期分類的，但另有一區是世界樂器。我一開始在第一樓的古樂器區待太久了，後來方知博物館之大，最後面都只能走馬看花。

買門票的時候，會附audio guide，不但有樂器的解說，還有不同樂器的audio clip，安排地非常詳細。而且，audio guide還有給兒童的版本，所以不小心按到了，會不禁有疑問，為什麼講的內容和方式有點傻。

這是一進去，擺設的幾種世界各地方的樂器。

再來，就是我的最愛，早期鍵盤樂器～～ ♥ ♥♥

clavichord

virginal

grand harpsichord

呵呵，這是我的blog主網頁一直用的照片中的那台folding harpsichord。當初還需要wikipedia上原作者的同意方能使用。如今，我來到了相同的地方，拍下了相同的琴。總算，這完全屬於我的了～～部落格更新了照片，用的就是這張了！

要說的是，這一台琴，可真是說不出的小，可能只有一般大鍵琴的一半大吧。難怪這種樂器只屬實驗性質，並沒有多產。

folding harpsichord

撥絃樂器，lute家族

baroque guitar

flutes

glass(!) flute

recorders

bassoons

oboes，有些奇形怪狀

oboe d'amore

cornet

tromba marina

viola da gamba和其他提琴類

接下來，我覺得最精心，也是最有意思的安排。起初，你會以為好像只是不同的樂器一同展示。認真看解說，才發現是企圖還原當初某一首大型曲子的編制。那首曲子的樂器編制以及演出背景，也都會有充份的說明。

這時才要上二樓，到十八世紀。心裡感到不妙了…

Rameau的歌劇Dardanus的編制

十八世紀的法國Hemsch大鍵琴

Ruckers-Taskin revalement harpsichord

regal

Hurdy gurdy

與musette(風笛)，都是當時法國流行的樂器

音樂盒

豎琴

有趣的吉他類樂器

上三樓，十九世紀。接下許多照片要感謝老婆大人熱心拍照 ♥

提琴家族

早期鋼琴

accordion

傳說中的「手指訓練器」。舒曼便是因此而第四指殘廢。

使用說明：）

random樂器

如沒記錯，這應該是貝多芬「英雄交響曲」的編制

銅管樂器

巨無霸octobass，有三公尺半高！

絃需要有人按那些鍵才能表演。

再來到了電子樂器的時代了～～

theremin~~

Ondes Martenot，在梅湘的交響曲出現過的

到了後面，博物館準備閉館了，工作人員開始趕人了，只能隨手拍拍了。Cité de la Musique這兒有個Harmonia Mundi專賣店，不過這時也差不多要關門的時候。隨便翻翻，也看到了一些新奇的東西，不過後來決定不買～～～

逛完Museé de la Musique，是結束當天的景點行程。晚上應Michelle的邀請到他們家坐客，和其他幾位朋友們一塊兒共進晚餐，順便見識了巴黎接近市郊那兒的住宅區。

Leo: Six Cello Concerti (Bylsma/Tafelmusik/Lamon)

2011-10-10T09:00:00.000-07:00

Leonardo Leo (1694–1744) 是晚期巴洛克義大利的作曲家，在拿坡里重要的音樂家和老師。他尤以歌劇見長，但也留下少數的器樂曲。

Leo出生於San Vito degli Schiavoni(今San Vito dei Normanni)，並於十五歲時來到拿坡里，就讀San Maria della Pietà dei Turchini音樂院。學成之後，他先後在總督禮拜堂擔任風琴師以及其他貴族的樂團總指揮。

他在20歲就寫好了他第一齣歌劇，而且從1720開始，委託他寫歌劇的邀約從來沒斷過。有時候，這些委託來自其他城市(米蘭，波隆那)，甚至其他國家(西班牙)。他在拿坡里的歌劇作曲家地位，曾一度受到Vinci還有Hasse的威脅，但當Vinci過逝以及Hasse離去之後，Leo又成為拿坡里歌劇作曲家的第一人。另外，他寫的幾齣神劇，也讓他的聲望變得更高。

除了作曲，他也是拿坡里重要的音樂老師之一。拿坡里的音樂院文化是全世界最早的，有四所有名的音樂院。Leo是兩間的primo maestro(第一大師)，而Durante是另外兩間的老師。Leo和Francesco Durante二人是當時拿坡里兩大音樂學派的大頭，存在強烈的競爭關係，各有擁護和支持者。「挺Leo」派的，主張較精確的對位精神，而「挺Durante」則強調更自然，以旋律和聲主導。雖然可以說Leo這樣的曲風偏傳統保守些，但不代表Leo不注重或寫不出漂亮的旋律，而是恰恰相反。

Leo留下的純器樂曲並不多，但似乎好像是目前錄得最多的曲子。其中，他寫了一首給四小提琴的協奏曲，為巴洛克時期此編制的少數曲子之一。但今天市面上Leo錄音最多的，莫過於這六首大提琴協奏曲。這些協奏曲大約是在1737到1738年之間完成的，並獻給Domenico Marzio Caraffa，當時Maddaloni的公爵。Caraffa是個愛好音樂的貴族，更是位業餘的大提琴家。同為拿坡里樂派但名聲更響亮的Pergolesi，也曾為Caraffa寫過大提琴的奏鳴曲。六首協奏曲裡，第六首的正式名稱為Sinfonia concertata(交響協奏曲)，為日後古典時期常見到曲式。不知道Leo是不是第一位開始使用這標題的作曲家，但肯定是最早的之一。

六首協奏曲的調性剛好有對稱，三首是大調，三首是小調。這些協奏曲，除了第二首之外，都是「慢–快–慢–快」四樂章，保留了傳統的sonata die chiesa(教堂奏鳴曲)形式。因此，最諷刺的是，這些協奏曲最大的特色，是在於它的風格正站在時間的尖端。如果沒有仔細看Leo的生平，聽到這些協奏曲的某些地方，甚至可能會認為它們的寫作時間更靠近海頓的年代。和Leo其他較為保守的音樂相比，這些協奏曲寫得實在是很前衛，直逼日後古典樂派的風格。有在留意我文章的人也知道，古典時期的音樂不見得是我的菜。Leo的協奏曲，我只能說，欣賞與接受程度頂多六七成。如果要看出Leo巴洛克時期的影子，只要聽聽第二首協奏曲的第四樂章，或第六首的第二樂章的賦格，要不然有些慢樂章，也有韋瓦第的影子。倒底Leo是發自內心，還是迫於迎合聽眾的口味，而改變曲風，今也不得而知了。不過，這種在兩種風格下交戰的作曲家，音樂著實有趣，也是音樂上時代巨輪不停轉動的最佳見證。

位於加拿大多倫多的巴洛克團Tafelmusik以及巴洛克大提琴Anner Bylsma都是古樂的常客。Tafelmusik是早一代的古樂團，也是80年代古樂運動開始盛行時重要的一份子。他們的表演屬穩健安全，保守點的風格。因此最適合他們的音樂是巴洛克晚期的協奏曲的類型。但對於早期的巴洛克音樂，他們平鋪直敘的方式不夠生動，容易讓音樂聽起來單調。Bylsma，則是巴洛克大提琴的大老，甚至有被譽為「巴洛克大提琴界的羅斯托波維奇」，也是第一位用巴洛克大提琴完整地錄整套巴哈大提琴無伴奏組曲的音樂家。Bylsma的拉法很有意識地修飾樂句，避免像主流音樂家習慣性地喜歡將音連在一塊。另外，Bylsma使用的是巴洛克大提琴的腸絃，除了本身音比較柔，他下弓的力道也較小，是以弓輕輕擁抱親吻著絃，而不是強吻熊抱。習慣大提琴浪漫的拉法，說不定較難以接受這種薄一點的音色。再者，Bylsma與新一代更帶勁，更有火花的巴洛克大提琴家也不同；不需要刻意的大動作，彷彿只需袖子輕輕一揮，音樂便已完整地呈現在眼前。

Tafelmusik和Bylsma一塊合作的大致結果是受肯定的。就算不一定會令你拍案叫絕，但是個紮紮實實的表演，更是Leo這六首大提琴協奏曲的好入門錄音。如果晚期巴洛克/早期古典的曲子是您的菜，那這張CD更是不容錯過的。

Leonardo Leo was a prominent Neapolitan composer of the late Baroque. During his lifetime, he was known as one of the great opera composers, in addition to being an important teacher. However, today he's known mainly for the few instrumental works that he composed, where none has been recorded more than this set of 6 cello concertos.

Leo was born in San Vito degli Schiavoni (now San Vito dei Normanni), and he went to Naples at the young age of 15, where he studied at the San Maria della Pietà dei Turchini conservatory. Upon finishing his studies, he immediately was appointed the organist to the viceroy's chapel and the maestro di cappella of other Neapolitan aristocrats. He published his first opera at 20, and starting 1720, commissions for his operas never ceased. The commissions not only came from his home town, but other Italian towns (Milan and Bologna) and countries (Spain). Even though his dominance of the serious opera genre was momentarily threatened by Hasse and Vinci, the departure of the former and the death of latter propelled Leo back to the leading musical figure of Naples. Later, Leo ventured into oratorios, which further cemented his reputation.

Besides composing, Leo was also one of the most respected teachers in Naples, holding teaching posts at 2 of the 4 main conservatories in Naples. Francesco Durante was the other leading music instructor, teaching at the other 2 conservatories. Thus, a fierce rivalry started between the supporters of the Leo school (called the Leisti) and those of Durante (the Durantisi). The supporters of the former championed the methodical approach of counterpoint, whereas those of the latter emphasized a more natural and instinctive approach, allowing melody to flow freely. Therefore, one might be inclined to think that Leo was old-fashioned and was not capable of writing beautiful melodies. Nothing could be further from the truth, as Leo had the natural gift for melody, and counterpoint only provided a more solid ground for the music to be built on top of.

These 6 cello concertos were written for Domenico Marzio Caraffa, the Duke of Maddaloni, between 1737 and 1738. He was a music-loving aristocrat and an amateur cellist, whom Pergolesi also wrote a cello sinfonia (sonata) for. The sixth concerto has the formal title of Sinfonia concertata, a title which is associated most with the early Classical period. While I cannot be positive that Leo was the first to use this term, he must have been among the earliest. Of the six concertos, 3 are written in major scale and 3 are written in the minor scale. Besides the 2nd concerto, which contains 5 movements, the rest follow a four-movement, "slow - fast - slow - fast" sonata da chiesa design.

Ironically then, it is the style of the music itself that makes Leo's concertos so surprising. While it's true that he throws in a few fugal movements, and some of his slow movements are reminiscent of Vivaldi, many other parts may have you fooled into thinking it was a contemporary of Haydn. Through these concertos then, one can truly appreciate how avant-garde Leo was for his time. Unfortunately, the early classical era is one of my least favorite musical periods (at the time of writing), and as revolutionary as Leo was, I cannot say that I obtain as much personal gratification from these pieces. From a historical perspective though, it's always interesting to study the music of composers in the transitional period. It is as if they were torn between two big forces, evidence of the forever-changing music landscape.

Tafelmusik and Bylsma are well-established in the world of period performances. Tafelmusik was founded in 1979, representing the generation of the 80s where period performance practices were really beginning to take off. Their playing is characterized by their precise intonation and solid performance, sometimes on the careful side, more in line with the British groups such as the English Concert and Academy of Ancient Music. They sound more convincing for the later Baroque concertos and early Classical pieces, where the right balance is struck between their period gestures, ensemble playing, and music style. For the mid-Baroque pieces, their playing is a little too rigid which lacks the spontaneity needed to make the music more engaging. Leo's music falls into the category where they do a decent job in supporting the soloist.

Anner Bylsma is one of the pioneers of the Baroque cello, even honored by some as the "Rostropovich of the Baroque cello." He was the first musician to record all Bach cello suites on the Baroque cello, and he did that twice too. His playing is consciously articulate to avoid slurs that occupy the modern cellist. His intonation is also decidedly lighter, much like the bow lightly hugging and caressing the string. This is a big leap for those used to the lush and powerful sound of the modern cello. After all, the cello's full Italian name was the violoncello, or the "small violone." Belonging to an older generation, Bylsma also does not push the music as much as the younger Baroque cellists say, Ophelie Gaillard, or Bruno Cocset (who incidentally took masterclasses with Bylsma). It is a reading where the music-making is effortless yet well thought-out.

In short, this disc is a good solid partnership and recording of Leo's cello concertos. If late Baroque and early Classical is your thing, surely not to be missed.

Europe 2011: Paris Day 7 (9/25/2011) Part 2 (Chinese) Château de Vincennes

2011-10-10T07:36:00.000-07:00

上地鐵前，得補充點能量。想要在巴黎找便宜的食物其實並不難，因為到處都有廉價的麵包店(Boulanger)，一定都會賣baguette麵包，有些裡面還有加料。而且通常，麵包店同時也會賣糕點，所以也是patisserie。

裡面有店員是一位老太太，會說英文，而且人也相當熱心。她親自走過來，將每一種口味的麵包都秀給我們看一下，讓我們後來都有點不大好意思。這家麵包店也提供套餐的方案；我們最後選擇的套餐是麵包+甜點+飲料。

這個水果塔，外表漂亮，但口味也絕佳。

我們接下來要參觀的景點是Château de Vincennes，在巴黎在外圍那兒，是捷運線一號線的底站。在金碧輝煌的凡爾賽宮之前，法國的國王所住的宮殿，主要散落在巴黎各處。除了有名的羅浮宮之外，其中另一個就是這個Château de Vincennes。

如同許多郊區的皇宮，Château de Vincennes最早原本是國王路易七世狩獵時用的小木屋。到了路易九世(聖路易)的十三世紀，這兒就變成了一個像樣的城堡了，而且法國的國王們開始會長期待在這兒了。許多未來的法國國王，也是在這邊誕生的。今天所看到的Château de Vincennes，多是十四世紀時，舊城堡被拆掉而擴建起來的新城堡。它可以算是歐洲最大的城堡之一，不過去年去參觀過Salzburg Fortress，不論是大小或是氣派成度， Château de Vincennes可是都差薩爾斯堡一截。

進Château de Vincennes城牆之後要在四周圍走走，都是免費的。

裡面要收費的，是教堂和城堡的主樓(donjon或keep)。既然都專程過來了，而且又是城堡最主要的東西，豈有不看的道理？去買的票，兩個都可以同時進去。

我們先去參觀的，是教堂Sainte-Chapelle de Vinciennes。它是於1379年在Charles五世的時候開始建造的，不過一直要到1552，Henry二世任內才完工，正式啟用。這兒的Sainte-Chapelle，是根據在巴黎市西堤島上的那間Sainte-Chapelle(其實就是「神聖教堂」的意思)，不過Vinciennes版的設計比較簡單，只有一層樓。

這陣子，有個藝術作品展，地上的椅子，全部換成一排一排的鳥。

牆上精心的雕刻。

教堂旁邊的一個小房間，裡面有Louis Antoine公爵的墓。他當年冤枉被判上要暗殺拿破崙的罪名，立刻在教堂旁被槍斃。後來，被發現完全是烏龍事件一樁，所以遺體被挖出來，正式地被葬在教堂裡，算是還他個死後的公道。

這是城堡主樓鐘樓原本的鐘，今天安置在教堂這兒。今天主樓那兒用的鐘，是個複製品。

接下來，就是參觀那城堡主樓了。

可看到，主樓外還有一圈的城牆。要進去主樓，有個吊橋需走過。

主樓裡，就是中古世紀那些國王與王后平時的寢室，書房，或是附屬禮拜堂。有幾位國王，是非常虔誠的，而聖路易，更是參與了兩次的十字軍東征，第二次的時候戰死在外。和羅浮宮與凡爾賽宮相比，Château de Vincennes的居住情形可是相當樸實，甚至到了簡陋般的地步。

主樓裡的房間，光線昏暗，在這兒就不貼圖了。從主樓出來，可以走到主樓城牆上觀望台。這是從觀望台看主樓的樣子。

這邊望過的那個院子，是路易十四請他的建築師蓋的。路易十四是最後在這兒住過的國王。看得出來，他在這兒並不感到特別舒適。這也難怪，他會大興土木，蓋他那凡爾賽宮。

Château de Vincennes雖在路易十四之後就停止做為國王的宮殿，但它並沒有被荒廢。它曾一度當做產瓷器的工廠，也曾是個監獄，關過幾位來頭不小的大人物，像哲學家Diderot，與Marquis de Sade(薩德)。

臨行前，再拍Sainte-Chapelle教堂的側面。

踏出Château de Vincennes,不忘拍拍古老的護城河。就如今天大部份的歐洲古城堡，河水已不在，而是綠意盎然的草地。

這天，Château外的公園似乎有大活動，因為除了一群遊覽車，還有聽到大聲公。沒有稍作停留，直接回地鐵站，前往下一個目標～～

Europe 2011: Paris Day 7 (9/25/2011) Part 1 (Chinese) Marché Bastille & Viaduc des Arts

2011-10-09T15:32:00.000-07:00

巴黎有件較令人討厭的事，就是週日很多店家都是關門的。反過來想，這種方式，顯得比較人性，而且更懂得過生活。不過，這代表觀光客如果事先不查好，很多地方都會撲了個空。幸好有問清楚，所以行程有做出適當的調整。

通常週日會開的，是傳統市場。光巴黎就有十幾個傳統市場之多，而大部份週日早上都有在擺攤。這天，我們選擇去號稱是最大最好的Marché Bastille(巴士底市場)。

這兒有個巴士底地鐵站，出來會看到那高高的紀念碑。

這個廣場，就之前有名的巴士底監獄的所在地。路易十四的時候，監獄裡關的，多半是犯了罪，或更正確地說，是冒犯了路易十四的貴族或上流社會人士。到了路易十五和十六，則是擴展到了各行各業的人，只要被認為是反對政府嫌疑的，都有可能在這兒被拘禁。在法國大革命前夕，當人民對國王的統治越來越不滿的時候，巴士底監獄被視為皇權腐敗的象徵。1789年七月，激奮的群眾攻佔了監獄(裡面後來發現只有七，八位犯人)。法國大革命正式展開了～～

監獄立刻被拆毀。今天，Place de la Bastille廣場是個交通圓環。除了假日市場之外，平時這兒最顯眼的東西，應該是那巴士底歌劇院。今天巴黎歌劇的演出都在這兒舉行的，而原本市中心的舊歌劇院，現在主要是拿來表演芭蕾舞劇。

市場在圓環另一側。因為那麼多人往那兒走，所以是錯不了的。

在傳統市場可想像的東西，這兒都可看到。雖然主要賣的東西為食物，但也有人賣手工藝品。

這兒最大的賣點，仍是他們的生鮮囉。

肉類

兔子肉

未剝皮的兔子…

海鮮

海膽

走到一半的時候，傳來一陣香味。原來是在做可麗餅的攤位。

忍不住，我們就點了一份，裡面是包栗子醬的。巴黎路上，樹上掉下來最多果子莫過於栗子了。在這兒點栗子口味，應該幾乎可確定是新鮮的吧：）

到這兒，畢竟沒有打算真要來買什麼東西，純綷來湊湊熱鬧罷了。繞了一大圈，總算走完了。即將離去時，看到一個玩遊戲贏獎品的攤也架好了。

離開市場，即離開人群。一二個街口旁邊，會看到一系列的店家，叫Viaduc des Arts。這長長的一條，原本是廢棄的鐵路。它後來被重新整，除了拱門下面都改建成為商店，上面也改裝成為一個可散步或慢慢的長廊，稱Promenade plantée。

週日，大部份的商店，自然都是關的，成了另一種條件下的window shopping。

要到上面的步道，旁邊都有樓梯可走上去。到了上面，才知道為什麼下面街道為什麼如此冷清。原來大家都選擇到上面來～～

這是從上面的步道，看下面的街道的樣子。

步道很長，我們並沒有走完。第一個原因是時間不夠，但第二個更實際的問題其實是盡頭離地鐵站都很遠。找了最近的樓梯下去，去坐地鐵囉。

Europe 2011: Paris Day 6 (9/24/2011) Part 4 (Chinese) Arc de Triomphe(凱旋門) & Champs-Élysées(香榭大道)

2011-10-09T08:54:00.000-07:00

是的，緊接著是巴黎另一個著名的觀光景點–凱旋門(Arc de Triomphe)。從紅磨坊那兒，有地鐵線直接到這裡。出來的時候，就會看到一堆人在拍照了。

凱旋門是少數幾個我從很年輕時就下定決心一定要參觀的地方。不過隨著年齡逐漸的增長，來巴黎變成一個很遙遠的清單，而且似乎越來越不會達成。當我發現今年的會議是在巴黎舉行的時候，埋頭腦深處的checklist立刻被挖出來，DONE.... 如今，站在凱旋門前面，沒有期待的感動，僅是個簡單的「我終於來了」～～這也甚好～～

在巴黎多日，如要用一字形容這些另人稱奇的建築，除了「大」之外，還是「大」。自古以來，不同的文明與國家，要向世人展現實力，不就是東西越蓋越大？雖然這種虛榮般的pissing contest，不過蓋好的皇宮，紀念碑，教堂，或是任何大樓，總是能繼續讓路過的世人讚嘆！

在北韓的凱旋門蓋完之前，巴黎的凱旋門一向是世界最大多的凱旋門。如今，因為巴黎路被規劃成為放射狀，共有12條路在這兒交叉，凱旋門前的這個交通圓環應該是世界上最大的。聽說這邊的車流量多到，如果開車在這兒出事，保險公司不一定會賠錢～～總之，一般行人要到凱旋門，千萬不要走上面的圓環路，因為那是明顯的自殺行為。請走地下道過去～～

下面的通道，安全又容易多了～～

出來，到了凱旋門的正下方了。

柱子內側刻的名字，多是拿破崙手下打勝仗的軍官的輝煌紀錄。

有一堆排隊的人要坐電梯到最上面。因為早上才到了聖心堂，看到的巴黎市更多更遠，因此覺得沒有必要再花錢到凱旋門最上面了。

凱旋門於1806開始建造的。拿破崙的軍隊在Austerlitz大敗俄奧聯軍，是他生涯中最大的勝仗之一。當時法國軍隊在歐洲大陸上，幾乎可說是所向無敵。於是，拿破崙對著他的士兵們說：「當你們回到家鄉時，會從凱旋之門底下走過。」凱旋門的工程，在拿破崙開始打敗仗及退位之後，就停擺了，一直到後來七月王朝Louis-Philippe國王的任內才完成。

巴黎凱旋門的設計參考古羅馬的凱旋門。它四個大柱子上各有浮雕圖案，兩個面對香榭大道，另外兩個是在另一側。先從另一側講起。右邊柱子上這幅叫做Resistance(抗爭)，可以看到一個男子站在家人前面保謢他們。左邊的那幅叫Peace，我沒有照下來。

面對香榭大道的這兩幅比較有名。左邊這個The Triumph of Napoleon，可以看到勝利之女神為拿破崙戴月桂花環(laurel wreath)。

右邊的那幅是最有名的Departure of the Volunteers，看到法國士兵們團結起來和敵人作戰。因為太具有愛國情操了，所以後來甚至也取名為La Marseillaise，同是法國國歌的名字。

從凱旋門走過的軍隊(且還極諷刺的)，有1871年普法戰爭中勝利的德軍，1919年一次世界大戰勝利的聯軍，1940再次佔領巴黎的德軍，以及1944巴黎被解放時的聯軍。不過，二次世界大戰時，德軍和之後的聯軍，並不是真的從底下走過。這是因為，凱旋門下面有個「無名士兵之墓」，於1921年葬於此，為了紀念在一次世界大戰中戰死的士兵。因此，希特勒和聯軍當初為表莊重，軍隊行到凱旋門下面時是從旁邊繞過，再繼續向前進。

墓前有個燃燒的火，是永不澆熄的。每天固定有人倒入的燃料，讓他不斷地燒下去。

巴黎凱旋門位於所謂的Axe historique的正中央。又稱之為「凱旋大道」，它從市中心的羅浮宮開始，一路向西，到La Defense。這兒便是向西望去。有個中空的建築，是1982蓋好的La Grande Arche。

另一邊，則是朝香榭大道望過去。

說到這個Champs-Élysées，它可是世界上最有名的街道之一。在這兒，應該也不用多說啥了。

今天，世上最貴的名牌店，都可在香榭大道上尋得。這是歐洲的第五大道，只是或許多了一些優雅，少了一些俗氣。我們的財力等級，是萬萬不能在這兒購買什麼東西的，所以純粹來個window shopping吧。

LV與他散不盡的人潮

要說食物，雖然價位也不低，不過至少是負擔得起的開銷。發明macaron甜點的名店Ladurée，前幾天老婆就進去其他分店買過東西。這天在香榭大道上看到的，是可以進去點餐的。來巴黎的香榭大道，就好好享受一次吧！

我們點的甜點Coupe Ispahan，是有限季節的，除了裡面有raspberry水果以及raspberry口味的冰淇淋，裡面還有加荔技！這是由美食家宗鑫所推薦，果然品質保證。

斷面照，不是很雅就是了。

因為天氣炎熱，所以點了四個macaron，下面配杏桃(apricot)sorbet消暑。這些macaron，有些裡面是夾冰淇淋的～～

繼續在香榭大道上走，又看到我買得起的店了，而且是一進去可能會出不來的。

這邊大家也瘋海賊王～～

到了古典樂這一區，自然是樂翻了。不過，我也不好意思逛太久，對老婆不大好意思。而且，也不知道是否價錢是便宜的。最後，僅挑了一張去結帳。後來，發現這是明智的選擇＾＿＾
接著，回到香榭大道上了。

回首望去的凱旋門

和香榭大道相交的一條路上，也是大家耳熟能詳的名牌店。

不能走太遠，因為得回到原路，因為我們要走到香榭大道的終點那兒。

開始進入公園區，兩旁不再有店家了。取而代之的，

有噴泉，

以及博物館。

終於走到底端了。這個廣場叫Place de la Concorde。從遠處就看得到的，是這個方尖碑(obelisk)。它是埃及政府於1833年送給法國的，然後之後被搬過來的。它之前可是Luxor神廟前面其中一個方尖碑。以當時十九世紀，任何搬運的動作，都視為是大工程。因為它的頂蓋很早就不見了，所以法國自行加了一個金色的金字塔頂。

下面刻了一些圖示，解釋當初如何運過來，立起來的。

Place de la Concorde有兩個大噴水池，都是在Louis-Philipe國王在位時所蓋的。

噴泉上的雕刻主題，都跟海或是河有關。河神或海神踏在船上，身邊的魚，吐出水來~~~

雖然這個廣場今天平靜安祥，不過法國大革命的時候，這裡可是全巴黎最血腥的地方。架在這廣場的斷頭台，奪走了無數人的性命。其中最有名的，當是路易十六與他的妻子瑪麗．安東尼(Marie Antoinette)。今天取名叫Place de la Concorde(和諧)，就是希望忘掉那過去慘痛的歷史。

離開前，看凱旋門的最後一眼。

鐵塔從這裡，也看得很清楚。

這時，太陽差不多下山了，可說是終於結束我們整一天充實的行程。這天的晚餐和Michelle與宗鑫他們有約，是在巴黎外圍的一家餐廳，由美食家宗鑫事先訂位。這是遠離巴黎市中心的第一次，離開那吵雜骯髒之區。沒有大批觀光客人潮或是汽車的廢氣，頓時感到身心舒暢。巴黎，當然還是有適合人居住的地方。

宗鑫找的餐廳，自然是行家才懂的。菜單，全是法文，沒有一點英文翻譯。好在，來歐洲前，有在老婆的Iphone上裝一些軟體，其中專門是法文食物的翻譯，所以大致上還知道要吃進肚子的是什麼東西。

這餐當是來法國吃得最豪華的一餐。house wine一定要的…

不過整餐最好吃的，是那些前菜，讓我們接下來幾天，都回味無窮。

醃鯡魚(herring)和馬鈴薯

鱒魚醬和葡萄柚

terrine(像冷的meatloaf)

以及最棒的餅，裡頭香菇和豬腳肉！燉爛的肉，入口即化～～

主食，我點了一道鮭魚，味道不錯，特別是下面有用橘子調製出的醬。只是，法國人做菜，肉不喜歡烤太熟，都會帶有一點生生的。不大習慣嘗到生的鮭魚，不過算是一次經驗了～～

老婆，以及在座的許多人，則很有勇氣地嘗試這一道鴿子肉，而且用鵝肝醬煮的。因此，冒險指數要成二。

因為是鵝肝醬去煮的，所以咬下去的質感像雞肉，但味道又像是平時在台灣會吃的豬肝，是一種很神奇的感覺。

感謝有當地人帶，讓我們好好學巴黎人，正統地吃了一餐。當然，如同巴黎人的飲食習慣，吃完又近半夜。隔天將又有行程，不早點休息也不行。

Europe 2011: Paris Day 6 (9/24/2011) Part 3 (Chinese) Montmarte 2/2

2011-10-08T15:00:00.000-07:00

接下來的景點是我要去的，但老婆是抱著無奈的心一塊兒同行的。

Cimetière de Montmartre是巴黎第二大的墓園，是許多知名的畫家還有音樂家的最後捿息地囉。

入口處有個辦公室，有個免費地圖可以拿，上面有將名人的墓標示出來，供遊客方便尋找。如果沒有地圖的話，那肯定是找不到的。

法國偉大的管絃樂作曲家白遼士Berlioz。國高中的時候，我曾經一度瘋狂地愛聽他的作品。看他墓的情形，可猜想法國政府一定有特別在維護。

二十世紀作曲家Andre Jolivet 。手邊雖有他的一套作品集，但風格過於現代，沒能好好細聽。

另一位近代作曲家Henri Sauguet。他是同性戀，和戀人Jacques Dupont葬在一塊兒。

小說家小仲馬(Alexandre Dumas, fils)

有蓋個亭子，算是高級些的待遇

Adolphe Sax，發明saxophone的音樂家與樂器製造家。

墓園裡的道路

擠在一塊兒的墓，有時要找在中間的墓，那種感覺極為awkward。

物理學家Foucault，他發明的foucault pendulum，簡單但成功地證明地球的自轉。許多巨大的focault pendulum常常在自然科學博物理的大廳。

寫Coppelia還有Sylvia芭蕾舞音樂的Delibes。高中大學時也曾一度也很欣賞他的曲子。

作曲家Offenbach。他歌劇中，舉世聞名的康康舞曲，與船歌，幾乎無人不曉。

Paul Codos，第一位從巴黎飛越南Hanoi(河內)的飛行員。

提出電路學有名的安培定律的Ampere。

作家Emile Zola(左拉)，當初公開批評政治反猶太人思想，誤判軍官Alfred Dreyfus入獄，轟動法國一時。後來Dreyfus軍官得以平反，Zola的功不可沒。他的故事，於1937年被拍成電影The Life of Emile Zola，獲得奧斯卡最佳影片。

看到正在修墓的工人。不知是整修舊的，還是要弄新的？

墓園雖然參觀的人數不少，但面積大，有牆隔著，且大部份人都盡到基本的禮儀，不會大肆喧嘩，所以在這裡，會感到與世隔絕。逛完墓園，即準備回到人群的時候了。這家咖啡店Cafe des Deux Moulins，今天之所以會那麼有名氣，全仰賴電影「艾蜜莉的異想世界」，是主角在電影裡打工的地方。

不過Montmarte可能最家喻互曉的景點，應該就是這個了。Moulin Rouge紅磨坊，當是巴黎最有名的cabaret，他們的上空歌舞秀的大排場，國際知名。不用說，這邊前面聚集了一堆觀光客，更是許多旅遊團的「到此一遊」行程之一。

在門口處拍的。下面的工作人員看到那麼多像我一樣的遊客，早已習慣了。

走到紅磨坊便結束在Montmarte的行程。時間還早，接下來再趕另一個有名的景點吧。

Europe 2011: Paris Day 6 (9/24/2011) Part 2 (Chinese) Montmarte 1/2

2011-10-08T10:44:00.000-07:00

接下來的逛Montmarte，我其實參考了旅遊書推薦的walking tour。以前獨自一人旅行的時候，很喜歡Lonely Planet推薦和整理出來的walking tour，可以悠閒地照著自己的步調，經過熱門的景點，但在某巷子一轉，便來到那不為人知，幽靜的小世界。穿梭於二者之間，可以和大家湊熱鬧，但同時有些時刻是完全屬於自己的。

因為之前先行參觀了聖心堂，所以路線剛好和walking tour的相反。後來發現這樣還蠻有趣的，因為沿路上可以看到其他的遊客拿著同樣的旅遊書經正統路線前進。

離聖心堂走路不到五分鐘，會來到一個遊客聚集更多的廣場Place du Tertre(原法文為「土丘」之意思)。旅遊書稱之為"ground zero of touristy Paris"，實在是個很貼切的形容方式，因為這邊說不定是巴黎觀光客最多的地方之一。

Place du Tertre並不大，因此一大清早，也只是另一個不顯眼的小廣場罷了。但只要攤位還有店家開張以後，這兒就馬上轉型，變得水泄不通。

十九世紀末，二十世紀初，當巴黎被Haussmann重新做都市規劃的時候，那些身無分文的藝術家們被迫遠離市中心，來到Montmartre的山丘上。從Renoir(雷諾瓦)到Cezanne(塞尚)到Picasso(畢卡索)到Dali(達利)，二十世紀初印象派到超現實派藝術，就是從這兒發源的。

今天這兒持續主打著「藝術」二字來經營出龐大的商機，但再也不是那些窮愁潦倒的藝術家，為了崇高的藝術理想在創作。來到這兒，針對絡繹不絕的觀光客，多是「藝術紀念品」，將巴黎著名的景點，用鉛筆水墨畫出。買回去，這樣是否就真的將一部份的巴黎一塊兒帶回家了嗎？

不過這兒最多的藝術家，是肖像畫家。

這兒永遠不乏被說動的遊客。看到幾位功力較好的畫家時，我們也一度心動一陣子。看一下價位，嗯，還是再等下回好了。

廣場四周圍，當然就是咖啡廳，麵包店，以及餐廳，因為總不能讓遊客過來餓肚子。

而離Place du Tertre不遠，有個專門的達利美術館。

雖然達利是我和老婆都很喜歡的藝術家，但因為平常在別的美術館就已常看到他的作品了，所以在一天也沒有特別大的意願想進來。據說，這兒達利的雕像藝術品收藏是全世界最多的。

我們只有到紀念品店裡看一圈就出來了～～

接下來會走到遠離人群的地方。雖然看得出來路上走的多半也是觀光客，但和聖心堂和Place du Tertre相比，這邊實在寧靜多了。而且，常常走一走會找到看到意想不到的東西。

大水塔

Montmarte博物館，之前曾是Renoir與其他畫家的家。

這兒是入口處。我們是沒進去的~~

看！作曲家Erik Satie之前待過的地方。

這是Clos Montmarte，是巴黎市裡僅剩的葡萄園。雖然規模不大，但每年仍能產出800瓶葡萄酒。

這是Montmarte有名的一家夜總會(cabaret)，Au Lapin Agile，店前面的那隻兔子從鍋子裡跳出來的圖案，經過的人不可能不留意到。

這是巴黎的守護聖徒St. Denis的像。他當初是位殉教者，當初是被砍頭的。相傳他頭被砍了之後，提著他的頭走了十公里左右，一邊走還傳教，最終走到Montmarte的山丘上。今天許多St. Denis的雕像都是他拿著自己頭的樣子，這兒的也不例外。

這個牆上的人像是Marcel Aymé短篇小說Le Passe-Muraille中的主角Dutilleul。他發現他有穿牆的能力時，後來又在不正當的用途(搶銀行)，最後因為一個小失誤，徹底被卡在牆中間，動彈不得。作者之前就住在旁邊的一棟公寓。

風車。十七與十八世紀的Montmarte，這邊的人常用風車將小麥磨成麵粉。今天，大部份的風車都已被拆除，只剩下原本的兩個還在。

看到一個梵谷(Van Gogh)之前待過的家。

這時差不多也是用餐時間了。看書上介紹說這附近有個物美價廉的餐廳叫Le Relais Glascon，主打南法系的菜。進去看看，果然生意興隆。

這家餐廳的特色是他的salades géantes(巨無霸沙拉)，所謂俗又大碗，一點也不錯。我們點的是salade détente，裡面是有加燻鮭魚的。

上面的馬鈴薯蓋住鮭魚片了。撥開之後發現，都超大片的，給得很實在。

我們還點了一道confit de canard，所謂的「油封鴨腿」。

泡在自己的油裡，經半天燉煮而成，肉當然是嫩又鮮！不過，這樣的熱量可也不低！

以為簡簡單單兩道菜，但後來兩人根本吃不完。不過走了好一段路，吃個午餐，正好休息充電，即可再上路。

Europe 2011: Paris Day 6 (9/24/2011) Part 1 (Chinese) Basilique du Sacré-Cœur (聖心堂)

2011-10-08T00:22:00.000-07:00

這一天早上要逛的地方為Montmarte(蒙馬特)區，位於巴黎北邊的一個山丘之上。要坐的捷運線，是會跑到地面上的，所以嚴格來說，不能稱之為地鐵。

這是在巴黎容易看到的許多捷運入口牌子，是二十世紀初Art Nouveau風格藝術家Hector Guimard所設計的。很多捷運站本來都有大涼亭的，但後來大部份都被拆除了，只有這些入口牌子被留下。

首先要參觀的是Basilique du Sacré-Cœur，中文普遍的翻譯為「聖心堂」。從捷運站出來，搞不清楚方向沒關係。只要跟著人群，往山上走就對了！

到山腳下，你有選擇沿著兩旁走階梯上去，或是你可以花一張捷運票坐電纜車上去。除非你是真的行動不方便，不然別懶了，好好運動一下吧！

喔對了，這兒要提醒一下。在檯階的起始點，會有一群非裔的男子們，手上拿著自製的手環。如果你一不注意，他們就會迅速將你的手抓過來，並將一個套在你的手腕上。這時你發現上當了已經來不及了，因為他們立刻要求付錢。幸好，來巴黎之前，已經事先做了一點功課，中英文網站都有適當地警告。有人拿著手環在我們面前揮來揮去時，我們直接掉頭就走了。

這是走到一半的地方，回頭可向巴黎市望去。

這位彈豎琴賣藝的音樂家賺錢的管道，才有正當性。

聖心堂是巴黎的熱門觀光景點之一，不需要我再次強調吧？

這是柱廊下的入口處。排隊進去的人很多，只是這兒刻意不去拍人頭的：）

教堂柱廊有三個門，左邊是給人進去的，右邊是參觀完出來的。中間這個，則是被擋起來的。

進教堂之後就不准拍照了，所以裡面沒有照片可以給大家看。只好在這兒再補上一些其他資訊囉。

1870年的巴黎處於內憂外患，是個動盪不安的時代。拿破侖三世統治的第二帝國與普魯士帝國間的普法戰爭，最後結果是法軍大敗，拿破侖三世被擒。雖然法國的第二帝國瞬間垮了，但新成立的第三共和國並沒有投降，而是到普魯士軍隊進攻到了巴黎，才簽了停戰協議。普魯士軍隊凱旋地從巴黎的凱旋門底下走過，在許多巴黎人眼裡，是視為是極大的羞辱。同時，普魯士為首的幾個德國王國，也正式統一成為德意志帝國。威廉一世，在凡爾賽宮的鏡廳，被稱為皇帝。

民族主義情緒高漲的巴黎市民，自行組成了國民自衛軍，原本要和德軍反抗到底。後來，因為德軍來得快，閃得也快，並沒有造成流血衝突。但是，這產生出了一股與法國第三共和國對立的政治力量。自衛軍多由中下勞工階級組成，而共和國的領秀多是之前第二帝國同樣的高官。感受到巴黎局勢的不穩，第三共和國決定將政府遷至凡爾賽(並打算進一步移至波爾多)，但這馬上使得巴黎變成無政府狀態。自衛軍的起義，立刻佔據了巴黎市，成立了所謂的「巴黎公社」。

巴黎公社只有效治理了巴黎市兩個月，因為整頓好的共和國軍隊之後就攻進巴黎，並將公社的軍隊徹底打敗，為巴黎的內戰劃下句點。這段衝突的死亡人數極為慘重，保守估計至少有一萬人。為了替普法戰爭以及公社喪命的人悔罪，1873年樞機主教提議建蓋新的教堂，並供奉耶穌的聖心。教堂於1876年開始建蓋，於1914年完工，但它一直到了第一次世界大戰過後，1919年才被神聖化，正式啟用。

聖心堂的風格，算是參考古時的羅馬-拜占庭建築。之所以這樣選擇，好像是因為要特別和巴洛克風的巴黎歌劇院不同。教堂柱廊上的兩個騎馬的青銅雕像，一為聖女貞德，一為路易九世，之後被聖徒化為聖路易。

教堂裡半圓室天花板的巨大圖案，Christ in Majesty，是世上最大的馬賽克圖之一，該是許多遊客看到會為之一震的。參觀完教堂內部，接下來是許多人會做的活動，就是登頂！要走上dome，入口在教堂外面左側。如同許多歐洲大教堂，這是要收門票的。

這是爬到一半的時候，會暫時到外面來

沿著更多階梯往上走

等到你成功地走到圓頂時，在晴空萬里之日，巴黎市盡收眼底。這天，我們很幸運地有好天氣。

凱旋門在遠方

鐵塔矗立著，清晰可見。

教堂前面的廣場，之前從那兒過來的。

從聖心堂圓頂上面下來的路和上去是不同的，算是一個聰明的設計，可以不用兩方向的擠在一塊兒。下來的時候，會看到鐘塔，裡頭的鐘La Savoyarde，重達19公噸，是法國最大的鐘，也是世界上最重的鐘之一。

教堂上的滴水嘴獸(gargoyle)

也有可愛的老鼠的樣子的。

下來之後，我們沒有立刻離去，而是在周圍又晃了一下。這時，更多街頭藝人開始出現了。

彈手風琴(accordion)的藝人。許多人對於巴黎街頭音樂的印象，應該八成是手風琴吧。這種行為，當然是更加深大家對法國的刻板印象了。

旁邊搭電纜車(英文funicular，和法文拼法相似)的地方。果然在等車的都是較老的族群。

要離開聖心堂前，不忘再從階梯這兒望一次巴黎市中心。

Montmarte是觀光客很愛來的一區。除了聖心堂，還有幾個景點。這一天接下來，會好好見識一番～～

Europe 2011: Paris Day 5 (9/23/2011) (Chinese)

2011-10-07T12:26:00.000-07:00

在巴黎前幾天的那幾篇，因為本人多在開會的原故，沒啥時間到處走走，發文速度算挺快的。不過，從這一天起，恢復自由之身，行程滿檔，可預期接下來幾篇，有可能再落到越寫越慢的情況。

總之，這一天一早起來，我們做了一件很重要的事。還記得過去這幾天，我們在旅館過著相當克難的生活，要上廁所和洗澡都得到房間外面去？之前還忘了附加，旅館的無線網路，只有在大廳那兒才收得到。不過，這一天起，旅館有一間房間，裡面有衛浴設備，終於空出來了。我們稍微打量了一下，發現可接受，除了將房間的差額補上，也直接將接下來要留在巴黎的那幾晚，都訂下來了。原本一晚要45歐元，如今換成比較舒適的房間，一晚要60歐元。而且，新的房間在2樓，剛好在櫃檯上面一層，連無線網路也收得到，真是一舉兩得呀。

東西都整頓好之後，其實又快中午了。前幾天，Roebel教授的太太Michelle就約了大家一塊兒吃中飯，包括Arwen夫婦，還有他的學生小明。相約的地方，自然又是在龐畢度中心那兒。我想，我可能一輩子也不會忘記這個地方～～

這天中午，忘了是誰提議的，不過最後我們選擇吃中國菜，而且就在龐畢度中心旁邊。這家餐廳叫Iris(佳味)，是個川菜館。

羊排骨和干扁四季豆

羊肉串

白斬雞

吃完之後，大家又到隔壁的咖啡廳坐坐。這家Cafe Beaubourg，更是在龐畢度中心的正對面。這家咖啡廳的一大特色，就是戶外的椅子都朝同一方向，也就是龐畢度中心那兒。這兒的客人，要不就點了一杯咖啡，不然就是一杯酒，悠閒地看著報紙，或是抽著菸，根本就完全符合大家對巴黎的印象。

我和Arewn各點了一杯熱紅酒(vin chaud)，裡面還放了一片橘子。第一次這樣喝，感覺很奇特。事後Arwen兄說，原來紅酒可以這樣處理，算是打破了之前對紅酒的印象。

老婆點了一杯capuccino的樣子。話說，去年到奧地利之後，她對維也納的咖啡真是讚不絕口。這次她到巴黎，對這兒的咖啡可說是失望透頂。基本上，沒有一家讓她滿意。同是美食家的宗鑫也說，巴黎的咖啡難喝得要死，錢都只是在買氣氛。對於我老婆，則應該不是買氣氛，而是「氣憤」吧～～

總於喝完飲料，便是大家散會的時間。因為Arwen夫婦要逛逛法國的某間百貨公司，剛好是老婆之前也沒有逛過的，所以我們就跟他們同行了。這間叫Le Bon Marché(「好市場」)，好像是世界上第一家百貨公司。

其實我們進來，本來就沒有打算要買什麼東西的，就是閒逛，享受一下氣氛的。

感覺這次在巴黎所看到的百貨公司，營造的氣氛都很精緻，東西的擺設和設計，常常也具一定的藝術質感。除了實用以外，東西還要漂亮和可愛。

如同Arwen兄前幾天逛過黑膠唱片，接下來我打算到附近的FNAC去逛逛CD店。找了好久，中途迷路之外，終於找到了這家FNAC分店。但接下來發生了個小悲劇：我進去問店員，音樂區在第幾樓，他的回答居然是：「我們這間店沒有賣音樂的。要買音樂，你要到別的分店去。」什麼？！走了大老遠，居然是聽到這個答案～～　　　

而且，到的時候，店也差不多打烊了。百般的無奈的情況下，只好到附近的地方找東西吃了。好在旁邊好像有一間大學，所以轉角一進去，就有許多吃的東西，算是相當熱鬧的一區。不過，我不慎地被一家廉價的餐廳給拉進去了。至於最後的後果怎樣，只能說是「一分錢，一分貨」～

既然正餐如此失望，那就得用甜點彌補了。這時看到了大排長龍的冰淇淋店，應該就是品質保證了吧。後來得知，這家Amorino，是一家法國的連鎖冰淇淋店，專賣義大利冰淇淋。他們光在巴黎就有二十家分店，在許多地方逛街，應該都會看到它，好比美國的Starbucks。這家冰淇淋店，已經成功地行銷到全世界，連在紐約都有了分店。

不過，這一家店最炫的地方，是你點的冰淇淋，他們都會弄得像一朵花一樣，超漂亮的！在櫃檯點的時候，你是先點冰淇淋的大小。之後，你再跟工作人員講你要的不同口味，他們就會自動幫你搭配。點的口味越多，你的冰淇淋花的色彩就會更鮮豔和豐富囉。我們點的是yoghurt，哈蜜瓜，黑醋栗(black currant)，還有櫻桃四種口味。

吃完那令人神情氣爽的甜點，我們繼續漫遊在巴黎的街道上，並沿著橋，再次跨過塞納河。

這時，在路上遇到一大群溜直排輪的人。不知在哪兒有什麼活動，但參加的人數眾多，路上的車等了兩個紅綠燈的時間，全部的人才通過。

從巴黎的左岸，到了西堤島(Île de la Cité)，順著塞納河的方向走，即可看到巴黎另一個象徵性的地標－聖母院(Cathédrale Notre Dame de Paris)。

因聖母瑪利亞之名而蓋的教堂，世界上多的是，但要享譽全球的，應該只有巴黎的聖母院了。早在1163就開始動工，巴黎聖母院一直到十四世紀才完成。它不但是法國哥德式(French Gothic)建築的代表，更是當時巴黎天主教的中心。

它在十八世紀末，法國大革命的時候，教堂內部許多雕像被群眾嚴重地破壞。不過，十九世紀的法國文人雨果(Victor Hugo)寫的世界名作「鐘樓怪人」，有助於世人對中古世紀哥德式建築的再度重視於保存。這使得聖母院在1845起，在建築師Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc的帶領下，進行了為時25年的大規模整修。今天的聖母院，多半是整修過的面貌。嚴格上來說，它不是修復回原貌，而是又新增了許多Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc的個人構思。他的個人藝術自由(artistic freedom)，自然當時惹來不少爭議。藝術和建築的保存(conservation)與修復(restoration)，兩派的擁護者爭辯不休，今天仍然如此。

聖母院晚上，它的廣場仍然聚集了不少遊客。白天的時候，據老婆所說，排隊進來參觀的人更是川流不息。因為後來的行程的原故，所以我們在巴黎的這幾天，後來也沒有機會進去教堂裡面，只有在外面欣賞了。

為了再次說明聖母院在法國人民重要的的地位，法國公路的kilometer zero，也就是「零公里點」，位於聖母院前的這個廣場。法國公路的里程碑的原點，是以這兒為準的，而且巴黎到其他法國城市的距離，也是如此從這兒計算起的。巴黎聖母院，不單單當作巴黎的中心，更是法國的心臟點。

隔天我們又會和Michelle與宗鑫他們一塊兒吃晚餐。為了可以將白天參觀的行程極大化，因此回到房間就只有立刻準備睡覺了～～

Europe 2011: Paris Day 4 (9/22/2011) (Chinese) 遊塞納河

2011-10-05T11:38:00.000-07:00

在巴黎的第四天，是開會的第三天，也是最後一天。這一天早上十一點，剛好是我報告。這次大會安排我在最後一天報告，讓我前兩天聽別人的演講的時候，都無法好好專心。而且，我發現上台報告的次數越多，準備和習慣會越來越懶。基本上，我的powerpoint報告的正式版，是到前一天晚上才真正弄出來的。出國前兩週，以及先前在愛丁堡的時候，我都擺著沒去動～～這和生平第一次在會議中報告相比，早在兩週前，不僅slides都弄好了，還在同學面前演練過數回。

這天的報告，雖然一樣，事先有點緊張，不過15分鐘一下就過去了。報告完，被問的兩個問題也都是雞毛蒜皮的東西，沒有讓我很難堪，或是下不了台。走下台的時候，頓時如釋重負，輕鬆得不得了。

剩下開會的東西，一樣跳過：）

下午的時候，會議的行程算是正式結束。

接下來，便是晚上在船上的宴會。想必，這是大家期待已久的活動，是絕對不可以錯過的。因為船停的地方，離會場有一段距離，所以要走一段路。好在有大會的人帶路，所以就跟著他們走過去。沿路上，看到街頭表演的音樂家。

黃昏時的塞納河。

走了好長的一段，終於到船靠岸的地方。

因為我們算是最後一批，所以這時船上早就已擠滿了人。

船停靠在岸許久，並不斷端出各式各樣的小點心(hors d'oeuvre)。我們當初還在想，有要開船嗎？不過等到太陽差不多下山之後，就真正開船囉，大家也就正式到樓下船艙內用餐。

前菜是一道干貝做成的餅，還有旁邊的生菜。

主食是鴨肉配上馬鈴薯。鴨肉雖然調理得不錯，但仍帶有一點腥味。

還有主菜用完之後上的cheese

以及最後的甜點蛋糕。

用餐到一半時，聽到人群中有一陣騷動，並看到大家開始離開座位，到甲板上。原來，我們已經慢慢靠近巴黎舉世聞名的地標了。

而且越來越近…

等到船駛到它的正方時，這時開始閃燈了～～！原來鐵塔晚上整點的時候都會閃燈，為時五分鐘。儘管船上的人大多是受教育極高的「知識份子」，但看到亮晶晶的巴黎鐵塔，也都變成了一般的觀光客，「嘩」聲不斷，而且拿出相機狂拍。我們也不例外，呵呵。

在船上，真的可以感到鐵塔離河畔是多麼近。能用這種方式好好觀望艾菲爾鐵塔，實在是一種享受。這也難怪，塞納河上的船，永遠不曾停過。而且，他們時間都算得剛剛好，讓船開到鐵塔時，正好是整點～～

塞納河上另一個錯不了的景點，是這個雕像。

這是紐約自由女神像的四分之一大小，是當時法國送給美國原本那一尊之後，又再做的第二尊，於1889年完成。她面對的方向是朝著紐約的「巨大版」。

回到岸上的時候，又差不多是半夜了。巴黎被稱之為The City of Light，處處隨時有燈火，整個城市似乎是永不睡覺的，是一點也不錯的。感謝開會的單位IRCAM，讓整個會議以如此夢幻而且近乎完全的方式落幕。

既然第二天不用再開會了，那接下來的行程呢？

Europe 2011: Paris Day 3 (9/21/2011) (Chinese) Centre Georges Pompidou

2011-10-05T10:11:00.000-07:00

今天開會的部份一樣：省略

到了晚上七點多，大會安排我們去參觀龐畢度中心的現代藝術。只要憑著開會的識別證，便可以進去。儘管這時候，美術館前的廣場，依舊充滿著人。

持機關槍(!!)，在附近巡邏的士兵。第一次看到這個畫面，心中不免會吃驚一番，不過接下來是莫名的一種心安的感覺。至少，我們在這兒，可以放點心。。

廣場這兒，Nikon好像有在辦什麼活動。那兩隻手上，多裝了台相機，挺酷的。

要到美術館的展覽，要坐外面的手扶梯上去，因為下面幾樓是圖書館。

這是第一次可以看到下面坐在廣場的年輕人。

下面的Stravinsky噴泉。

一般而言，許多現代藝術對我來說有點太詭異。有些作品沒有「直覺性」的美感就算了，但很多東西的設計還會讓人極不舒服，有時甚至令人作嘔。雖然許多呈現shocking value的東西，往往是被歸類為藝術的，但很多東西，我只能說，I don't get it。讓我印象深刻的，應該就是去年同一個會在Graz的時候，我們也是免費到Graz的美術館看作品展覽。看完之後的感覺，就是不斷出現的三條線～～

不過，這次我參觀龐畢度中心，卻非常喜歡，而且也極推薦。它的現代藝術作品是世界上第二多的，僅次於紐約的MOMA (Museum of Modern Art)。它其實又有再細分為現代(modern)與當代(contemporary)藝術。前者是大約是1905到1960的作品，而後者是1960至今的作品。當然，有些分類並不是絕對，但至少有個起碼的參考標準。

現代美術館的作品基本上是按照日期和風格分類的，通常在每一區的牆上都有簡單的英文解說，給參觀的人看。這對現代藝術不那麼認識的人，可是個很好的惡補方式。美術館裡可以拍照，只要不打閃光即可。

錯不了的Dali。

雖然大部份以畫為主，不過當然還有些其他的藝術品。

這是只靠個電風扇，與下面凹糟將風向反射，下面那一圈磁帶就會飄在空中。沒有任何線，也沒有任何磁場唷。

由汽水瓶蓋做成的藝術品。酷！

在短短的兩小時，是不可能仔細地將全部東西好好看過一遍的。如果要細逛的話，花上半天到一天是肯定的。整體而言，因為有些展的作品沒那麼新，所以看起來比較和諧，不會太摸不著頭緒。

美術館有一樓有個戶外的陽台，可讓人呼吸新鮮空氣。除了有幾個作品，也可看看巴黎市。

看，遠方的巴黎鐵塔耶～～

以及聖心堂(Basilique du Sacré-Cœur)。

後記：Centre George Pompidou是當初法國總統Georges Pompidou提議建蓋的美術館，希望專門展二十世紀的現代藝術。美術館是由義大利的建築師Renzo Piano與英國的Richard Rogers設計的。他們前衛的概念，將美術館設計成一個透明箱，而且管線骨架外露("exo-skeleton")，並蓋在巴黎最傳統的一區，當時不免引來一群反對的聲浪。經過時間的證明，他們的作品是得到世人的肯定的。Richard Rogers，更是在2007，得到建築師最高榮譽之一的Pritzker獎。

龐畢度現代美術館於1977開館，平均一天擁入的參者超過兩萬五千人，是之前預估的五倍之多。因為美術館無法承受如此驚人的遊客量，所以於1996年時又進行了大規模的整修，於2000重新開張。

除了裡面無價的現代藝術品，它自己本身就是個現代建築藝術。

Europe 2011: Paris Day 2 (9/20/2011) (Chinese)

2011-10-05T08:41:00.000-07:00

因為今天是開會的第一天，我算是比較早就起來了。我和老婆大大先到樓下用餐。

簡單的baguette麵包和茶與咖啡。我是覺得是很正常啦，不過老婆讚不絕口，外脆內軟，說是她此次在巴黎吃得最滿意的baguette。

多種選擇的果醬，其實是在德國做的。我十幾年前去德國做交換學生的時候，印象特別深刻，所以也是頗懷念的。

開會地點在龐畢度中心，所以要回到史特拉汶斯基噴水池這兒囉。

一大早，這些街頭畫家在地上開工囉。

某人的成品。

過了這個空橋，就是IRCAM研究中心，也是開會的會場。

一整天聽演講，不需要在這兒多講啥。唯一需要知道的是，繳了那麼多的註冊費，他們當然在飲食上是將我們照顧得好好的：）除了中餐之外，還有兩個coffee break，每次都是豪華甜點。可以說，這樣照表操課，同時是在養豬～～

一整天的活動，到了下午，還有IRCAM其他的團隊，報告他們的研究。最屌的，理當是他們的wavefield synthesis，用幾十顆喇叭，達到3D環繞音效。

參加會議的人，在四處走動，感覺3D的聲場是怎麼的東西：）

到了晚上，會場有個reception，又是一系列豐盛的食物。這天，除了和幾位之前就認識的教授還有朋友打招呼，還認識了幾位台灣同學。稍早，有和Arwen兄打過招呼，但到了下午，因為感到太累了，就先行離去。我們會在開完會之後再相聚。在IRCAM工作的，還有一位學生是Arwen送過來的交換學生小明，以及一位留法近十年的葉宗鑫，念完博士後在做postdoc。他們待的是同一個實驗室，而他們老闆Axel Roebel的太太Michelle，也是位台灣人。

當我老婆到的時候，她一度被樓上的警衛擋住，不讓她進來。好在Michelle熱心地和警衛驢了一番，終於放她下來。在某休息室，一群台灣人，就這樣聊了起來。

這天因為我大部份時間是在幾乎不見任何光的地方式，乖乖地聽我的talk，所以真正在巴黎街頭趴趴走的，是我的老婆。她會不會之後上來發發有關這一天的行程，就要看她囉：Ｐ

Europe 2011: Paris Day 1 (9/19/2011) (Chinese)

2011-10-05T07:59:00.000-07:00

承之前那篇，我的旅館Hotel Marclau，位於巴黎的第十區(法文稱arrondissement)。據之後的了解，並不是最安全和最乾淨的一區。這也難怪，因為我訂到的房間的價位便宜到自己也不敢相信。

巴黎住宿是出了名的貴，一天要上100歐元都是正常的。就連單獨一人住青年旅館，一晚也要到40，50歐元。因為來巴黎開會，校方的補助是定額的，所以只好找價位越低的了。Hotel Marclau的位置，離Gare du Nord車站還有幾百公尺的距離，但它旁邊就是一個地鐵站Poissoniere，所以接下來在巴黎的這幾天，發現其實非常方便。

Hotel Marclau總共有七樓。櫃檯在二樓，但他們稱之為0樓，所以房間是從「三樓」開始。一個大問題是，Hotel Marclau沒有電梯，而我被分配到的房間在4樓，所以其實爬了六樓的樓梯。而且，旅館的人不大會講英文，所以我第一晚住進來的時候，預見接下來幾天可能會有的頭痛情況。

我的房間，是那種只有一個臉盆的，沒有廁所或洗澡間的。要上廁所，得到每一樓共用的廁所間，而要洗澡的話，得到整棟旅館共用的洗澡間。許多巴黎的便宜旅館都有這樣的安排，但說穿了，極不方便，而且有潔辟的人，應該是完全不能接受的。不過，最後我們的住宿情況會有好轉。到底是什麼，我在這兒先預留一下，到時再像大家揭發。

總之，因為時差的關係，所以前一晚睡了有十個小時之多。早上是被清房間的小姐的敲門聲吵醒。開門的時候，看到一位年輕的法國小姐，但因為我基本上是完全不會說法文，所以雞同鴨講了一陣，她便轉頭請在另一個房間打掃的小姐出來。一看，居然是個亞洲的阿姨，一開口，是說中文的。她一說她是從中國福建來的，所以很直覺地用閩南語和她問候。結果，她說她從莆田市來的，講的是莆田話，是最古老的中國方言之一。之後，我們都用「普通話」溝通囉。很慶幸，在巴黎這個旅館，居然遇到會說中文的清潔小姐。之後這幾天，要是英文不通，都請這位阿姨幫忙翻譯了。

旅館每天都有附早餐，有baguette麵包配果醬與茶/咖啡。雖稱不上什麼豪華，但知道早上不會餓肚子，總是件好事。

下面這是從飯店拍外面的街景。

這是踏出來，飯店前面的小街。

樓下正對面，就有個超市，所以其實很方便。後來幾天，身上需要帶水或別的飲料的時候，早上坐地鐵之前，都會先來這兒添點東西。

這是地鐵站，離旅館不到50公尺，可說是方便到不行。

我開會的地方，在市中心的龐畢度中心(Centre Georges Pompidou)旁邊。其實，開會的主辦單位IRCAM (聲學、音樂研究和協作學院，Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique)其實是龐畢度中心的一部份。它不在主要的美術館那一棟，而是在旁邊專門在做研究的一棟樓。這是主要的龐畢度美術館，外面的現代設計，也是它最大的賣點之一。前面的廣場常聚一堆年輕人。美術館，兩天後開會主辦單位IRCAM會安排我們免費進來參觀。

這是我們開會那一棟前面的小廣場，前面有個小池子，聚集了一堆遊客和小孩子。平常這兒還有很多藝術家會在地上用粉筆畫上好大的一幅畫。路過的人如果甚是欣賞，那就應該付點錢給他們了～～話說，這個池子，叫La Fontaine Stravinsky，是紀念二十世紀最重要的作曲家之一的Stravinsky。

這天是週一，所以其實我開的會沒有正式開始。但是，前一天，大會有安排三場tutorial talk。因為我看到會議流程介紹，覺得會蠻有興趣的，所以決定早一天過來參加。這些演講長度都還蠻長的，所以聽到後來，體力會有一點撐不下去。在這兒，就不多提聽到的內容了。

到第三個talk的時候，剛好是我老婆坐飛機到巴黎的時候了，所以離開會場去前一天的火車站Gare du Nord接她。必須說，巴黎的地鐵實在有夠方便的。光是半天的時間，自己就儼然成為地頭蛇一般，熟悉地不得了。

從Gare du Nord到我們旅館，其實可以轉地鐵。但短短的距離，需要轉兩次，不僅花時間，還要花一張地鐵票，所以甘脆和我昨天一樣，在大街上用拖的。前一天晚上巴黎是有下雨的，但從這一天開始巴黎連續出了兩禮拜的太陽。昨天沒能拍下街景，原來白天是長這樣的。

回到旅館休息片刻，我們就得再度出發了。這天晚上，在羅浮宮有一場表演，是參加會議的人可以免費入場的。因為晚餐我們得自己解決，又趕時間，所以只好找旁邊最近的麥當勞了。

旁邊的智慧型點餐機器，點完後直接到櫃檯領餐。我們還是遵循了傳統路線，和上面的亞洲女生點餐。

感覺這兒的麥當勞的份量比較小，因為表演結束之後，又感到餓了。

演藝廳的入口，就在傳說中玻璃的金字塔那兒。平常白天這兒排隊的是人山人海，不過過了七點，這兒是一點人也沒有。

這天的表演，是1925年的德國默片Wunder der Schöpfung，英文翻譯為Our Heavenly Bodies，不過如果直接照字面翻，應該是「創世紀的奇妙」。他在講的是行星，恆星，與宇宙之間的關係，結結實實地上了一堂1925年的天文課。除了解釋當時對於天文的了解，還找來演員飾演重要科學家的故事，從伽利略，哥白尼，到牛頓。近一百年前的片，還有配上當時粗糙的特效，其實蠻有趣味性的。最後，當然是以想像的方式，演出一段人類到外太空探險的片段，疏不知在40年後就會成真。

默片不能沒有音樂，而提供音樂的是電子音樂作曲家Andrea Agostini，用的全是電腦音樂合聲的原理，像是純粹的oscillator。身在Stanford的CCRMA，這種東西應該是聽起來應該要習慣的東西，但在下還是屬於傳統些的人，對於太前衛的東西不能說完全接受。再來，時差作祟，使得中間好幾次打了好幾次盹。不用說，我老婆自己覺得這種表演是難聽到爆：）

結束後，我們把握難得的機會，在羅浮宮四周繞了一下。

晚上冷清的樣子，和早上簡直是天壤之別。而且，打燈的時候，多了一層美感，也多增添了些氣氛。

從外面再一次欣賞貝聿銘的大作。之前被罵到臭頭，今天已是羅浮宮最熱門的景點了。

在羅浮宮四周閒晃完，已經快半夜了。我們邊搭地鐵回家，越覺得肚子開始餓了。從地鐵站出來，我們在旅館附近走走，發現巴黎很多餐廳其實都開得非常晚。在巴黎待上那麼多天，發現這是巴黎特別的飲食文化。我們路過一個簡單的pizza店，點了一個簡單的套餐。在這種時候，不求美食，只求溫飽～～

Europe 2011: Edinburgh Day 3 (9/18/2011) (Chinese) Camera Obscura + Museum on Mound + 前往巴黎

2011-10-04T12:04:00.000-07:00

第三天，因為時差發作，所以在旅館多躺了一下。起來時，已近中午了。我這天要坐傍晚的飛機到巴黎，所以仍有點時間逛逛愛丁堡市。首先，還是得坐了公車到Princes Street那兒，回到The Mound，才能到The Royal Mile。

這是山坡從上往下，可以看到前一天參觀的National Gallery。

回到Royal Mile了。

嗯。這位傢伙扮的角色，應該不需要多介紹吧。

蘇格蘭的特有巷子，叫close。一般這些巷子會通往蓋在一塊兒的幾棟公寓。許多這些巷子底陰森森的，充滿了各種血腥謀殺案以及鬼故事。今天，愛丁堡的ghost tour是極受歡迎的觀光活動，解說很詳細。我妹之前來愛丁堡的時候有參加其中的一個tour，很推薦。我們這次來，倒沒機會參加。

我來到Royal Mile的時候，肚子已經開始餓了。但兩天前領教過英國難吃的食物，所以怎樣也要吃吃異國風味的東西。在路邊看到有人拿子牌子說旁邊的中東餐廳重新開張，所以就進去了。

裡面空間很大，配有中東主題的裝飾。因為還沒到吃中飯的時間，所以沒什麼人。

我點了道羊肉，叫Qozy Lamb。

肉燉得很嫰，而且沒有很多腥味。而且他們調味，沒有加太多口味重的香料，是比較溫和的料理方式。

旁邊這碗醬，是蕃茄底的，酸酸甜甜，也是口味適中，不會太刺激腸胃，甚是下飯。

這餐唯一的錯誤選擇，是點了他們傳統的優酪乳masaw。我本來天真地以為，是有加糖的，但喝了第一口才發現居然是天然的原味，差點沒有吐出來！當然，有yoghurt一般的香味，但沒糖，還真是酸。不好意思問他有沒有砂糖可以自己加，勉強硬著頭皮將整杯後來全部喝掉 XD

要付錢的時候，發現手邊的英磅是蘇格蘭皇家銀行印製的版本，拍了張照當做紀念。蘇格蘭有三家銀行(Royal Bank of Scotland，Bank of Scotland，還有Clydesdale Bank)有權力印紙鈔。在英國，卻只有Bank of England。

回到Royal Mile，我跑去城堡旁邊的一個Camera Obscura & World of Illusions。

這棟房屋裡下面幾樓有一堆視覺錯覺的demonstration，是非常適合帶小孩子來玩上幾個小時的地方。我從小就對這些和視覺效果有關的東西特別感興趣。雖然很多他們展示的東西之前都已經看過了，不過有些東西不論看幾次，都仍然有它的新鮮感。因為室內很暗，所以沒特別去拍照。下面是其中一樓的鏡子謎宮。

不過這兒最大的賣點，當然就是它頂樓的camera obscura，就是個巨大的針孔成像暗室。Camera obscura這種東西，是早在西元七世紀就有點構想。到了巴洛克時期的荷蘭畫家，因為他們的作品實在太逼真，曾經有此一說，認為他們利用camera obscura將立體的物品補捉到平面的畫上。

愛丁堡這個camera obscura房間，一次可容納二十人左右。大家圍著中間的圓桌，即是要將光線投影的地方。

解說員開始啟用時，房間的光要全關掉。因為針孔可以360度旋轉，所以任何方向的光都可以補捉。我下面拍的這張，是將鏡頭對著下面的Royal Mile的人。別以為針孔在樓頂很遠，下面的人做什麼壞事或丟臉的事全是看得一清二楚。

解說員是個年輕的小男生，很細心地將愛丁堡市每個重要的景點都大致上做了介紹。付的門票錢，其實還包含了一個簡短的愛丁堡導遊，這樣想起來倒還算蠻不錯的。

樓頂可以晃一圈，再多拍拍幾張愛丁堡市的模樣。

當初工業革命時(發明蒸氣機的James Watt是蘇格蘭人)，到處都在燒碳，使得愛丁堡完全成了煙燻的城市。不僅建築都染黑，還帶來大量的支氣管疾病。最後，愛丁堡市政府不得不通過法令，全面「禁煙」。今天，許多古老的建築(如教堂)的牆壁都是暗灰色，是當時遺留至今的證據。

這個學校叫George Heriot's School，當初由有錢的金匠與慈善家George Heriot花錢蓋的，希望給沒能力念書的孤兒，提供免費的教育機會。今天，學校仍然在營運當中，但不僅要收錢，還是愛丁堡的貴族學校。聽說，哈利波特的作者J.K. Rowling對於有Hogwarts的靈感，一部份來自Heriot's School。

離開camera obscura這棟之後，又回到了Royal Mile上。

「無頭」的街頭藝人。

這時馬路邊聚集了一堆人在看熱鬧。原來是有人要結婚。

真敬業的攝影師呢。(跟當初我們請的有諸多相似之處。)

請來的音樂家，當然是風笛手囉。當他在吹的時候，旁邊其餘的街頭風笛手，基於禮貌，當然是都暫時停下來不吹。

接下來，我到了去機場前的最後一個景點，叫Museum on the Mound。

Museum on the Mound是免費的(開始愛上英國這些不收門票的博物館)這棟館是屬於Bank of Scotland的，除了博物館之外，其餘的辦公室還是Lloyds Banking Group的總部。博物館本身有展示一切和錢有關係的東西。

從錢幣…

到紙鈔…

以及印鈔板(money printing plate)

這兒是1 Million英磅，全用20英磅疊出來的。

可別起壞念頭，因為每一張都cancel，是無效的。

為什麼Bank of Scotland會特別要成立一個和錢有關的博物館呢？道理很簡單，因為Bank of Scotland是歐洲第一家發行紙鈔的銀行，早在1696年開始到現在。當初一推出之後，馬上取代了市面上流動的貨幣。其他的銀行看到了，當然也就立刻跟進了。做為歷史的這個龍頭老大，要設力這個博物館，實是當之無愧。

接下來看到時間差不多了，回到旅館之後，就獨自準備前往機場了。老婆因為隔天還有會議行程，所以會晚我一天到巴黎。我在臨走前，不忘向Holiday Inn和動物園做最後的道別。

外面的公車站，有機場的直達公車。不一會兒，就來到了愛丁堡機場。

到巴黎坐的班機是歐洲的便宜航空公司Easy Jet，相當於美國的Southwest。其實歐洲有個更便宜的Ryan Air，只是一來，他們的諸多規定非常地機車，二來他們飛的機場是巴黎市一小時以外的Beauvais機場。反觀，Easy Jet飛的是Charles de Gaulle(戴高樂)機場，所以最終選擇的是它。

不過，Easy Jet也有他鳥的地方。第一，他的行李限重20公斤，超過一點都不行，而且罰錢罰得很兇。再來，就是他的隨身行李只限一件，也就是說書包也算一件。在美國的朋友知道坐美國的飛機，除了書包之外，可另外再扛一件上飛機。Easy Jet不行。而且，隨身行李還有限大小，有時抓得很嚴。如果超過，就得被迫托運，可得多花上很多冤枉錢。

因此，有大包小包行李的旅客，千萬別因一時貪圖便宜的機票而買Ryan Air或Easy Jet。常常所需要多繳的金額，就遠遠超過一般的正常航空公司了。當然，簡便清裝的旅客，如學生族群，這些航空公司可是他們的最愛。

我的托運行李，在旅館量的時候，明明不到20公斤的，但到櫃檯一量，居然超重2公斤。我極度懷疑機場櫃檯這些秤都有動手腳，但數字打出來，不得不將一些東西努力移到隨手行李箱。第二次秤的時候，看似仍會超重，因此偷偷用手在旁邊將行李扶了一下，將它「減輕」至20公斤，小姐沒發現，就okay了。

無奈我的隨手行李，現在又大又重，只好在旁邊的re-packing area重新整頓一番。

終於到了登機門，發現沒有空橋，大家在外面，淋著雨走樓梯上飛機。

到巴黎還算快，差不多兩個小時左右就到了，不過因為在不同時區，所以得加一小時，時間變得更晚。

提好行李後，便前往去搭RER B火車到巴黎市中心了。

而且要走很長一段路…

終於來到買火車票的地方了。

到火車月台了。

CDG機場是RER B線的底站，所以都從這兒發車的。在火車上，旁邊的一位法國中年婦女好心問我需不需要幫忙。多聊一下，才知道她在美曾經住了十年左右，但最近因為工作的因素，回到法國。她是從事教育的工作，近來是安排美國和法國大學之間交換學生的活動。

火車開到一半，因為好像前面有事故，所以在鐵軌上停了近半個小時。還好，最後平安到達我的目的地。我訂的旅館在巴黎北邊的Gare du Nord車站，後來聽這位太太說不是最好的一區。後來我在街上拖著我的行李走了大約十幾分鐘，中途不斷停下來看我事先印好的google maps。周圍人煙稀少，而且燈光昏暗，我偶爾心裡會小緊張一下，不過還好沒遭遇到什麼不測。

最後，還是成功地來到我的旅館了。

我拿鑰匙，進房間後，立刻倒在床上不支了。

Europe 2011: Edinburgh Day 2 (9/17/2011) Part 3 (Chinese) Calton Hil

2011-10-03T19:07:00.000-07:00

從St. Cecilia's Hall博物館出來，天氣又放晴了，於是再度回到The Royal Mile上走走。

街頭藝人。聽口音，居然是從美國來的。

這是Royal Mile上的大教堂，叫St. Giles Cathedral。說穿了，它其實不是真正的cathedral，因為它已經不是天主教堂了，因此也沒有被分配的主教。它是天主教堂已是十七世紀的事情了。後來新教徒當道，cathedral已是個往日的虛名罷了。

參觀教堂是免費，不過他們有建議的捐款，寫在大大的牌子上。另外，要照相的話，也需要買一個許可證。我是自己沒有買，而是在教堂要關的時候，趁亂的時候偷拍了幾張。自認為道德標準較高的人，不好意思囉～～

St. Giles Cathedral最重要的，是它裡頭有個Thistle Chapel，是專門為蘇格蘭最高名譽勛位而設的禮拜堂。這個Order of Thistle(薊花)，一共有十六位成員，都是英國女王欽點的，而且必須對蘇格蘭有極大的貢獻，方能享此殊榮。如有哪一位成員過逝，會立刻找到下一位代替的爵士，以維持十六成員。

在禮拜堂裡的天花板上，可以看到吹著風笛的天使。不用多解釋，這是蘇格蘭音樂的最高象徵。拉小提琴或是彈豎琴的天使像，到處都看得到，但吹風笛的肯定很少見。下面這張不是我的照片，而是引用此網站。

Courtesy of www.prydein.com/pipes/

走出來之後，教堂的正面照。

以及從馬路另一側，可讓整個教堂入鏡。

Royal Mile上不乏吹著蘇格蘭風笛的演奏者。這些人通常都是連續無間斷地吹個二十分鐘，需要一定的氣力。雖然剛開始是很新奇，不過走一走，發現路上比比皆是。

話說，許多蘇格蘭人不喜歡落入這種吹風笛，穿蘇格蘭裙的刻版印象。但，畢竟這可以衍生出太多的商機太多了，因此這種因果循環，短時間之內是不會被打破的。特別是當圍觀拍照的遊客永不止息時～～

下午所剩的時間不多了，只能再趕最後一個景點，是遠方最高的那個紀念碑那兒，叫Calton Hill。

Calton Hill上除了有個天文台之外，它還有幾個紀念碑。最常被提起的，是這個National Monument。十九世紀時，愛丁堡市本來為了要紀念在拿破侖戰爭(Napoleonic Wars)(1803–1815)中喪命的蘇格蘭士兵。這個紀念碑於1822年開始興建，原本要仿希臘的萬神殿(Parthenon)的，但於1829年因為經費不足而完全停止。原本Glasgow市政府願意出資協助，但愛丁堡市政府面子拉不下來而拒絕。從此，這個紀念碑一直處於未完成的階段，而且一度被稱之為「愛丁堡之恥」。

儘管如此，來到Calton Hill，這個National Monument仍然是最多人光顧的景點。一部份原因，也多半是因為它是完全開放式的建築。其他的東西，都需要收門票。

像是旁邊的天文觀側台

與這個Nelson Monument。因為同天早上已花了錢爬Scott Monument，所以不想再做類似性質的活動。Nelson Monument是紀念在Battle of Trafalgar中殉職的海軍上將Horatio Nelson。英國海軍在此戰役大敗法國海軍，主要歸功於Nelson厲害的軍事謀略。

旁邊還有一點小一點的Stewart Monument，紀念哲學家Dugald Stewart。

Calton Hill 地勢高，所以又成為另一個可以一覽愛丁堡市的好去處。

Princes Street上最顯眼的鐘塔是Balmoral Hotel的clock tower。當初飯店的主人為了讓旅客可以順利趕上他們要搭的火車，因此鐘的時間比正確時間快兩分鐘。這個傳統，一直沿用到今天。不過，在跨年的時候，鐘的時間會暫時調回正確時間，不然早其他地方開始倒數，倒有點尷尬。

旁邊的Holyrood Park，看得更是清楚。那一長條垂直的峭壁，被稱為Salisbury Crags。

以及前一天去參觀過的Holyrood Palace。

看看手錶，發現差不多得回旅館和老婆大人會合了。因此開始下山嚕。

Europe 2011: Edinburgh Day 2 (9/17/2011) Part 2 (Chinese) St. Cecilia's Hall Museum of Instruments

2011-10-03T05:06:00.000-07:00

繼續在下著雨的愛丁堡市閒晃。在山坡路The Mound這兒看到一排計程車在等紅綠燈。後來才知，The Mound和Princess Street交插路口那附近就是火車站與Shopping Mall，旁邊就是個計程車呼叫站。

穿越Royal Mile，繼續往南走，就在馬路邊會看到一隻小狗的雕像。基本上，這是蘇格蘭版的忠犬八公，叫Greyfriars Bobby，據說當初蘇格蘭警察John Gray的狗。在主人過逝之後，Bobby便一直死守在主人的墓前14年，傳為佳話。1961年，Greyfriars Bobby的故事被迪士尼拍成電影，在西方國家中的形象已完全定型了。近來史學家有推出許多不合理之說，推翻之前這過於浪漫的版本。不過，一般人寧可去相信一個美麗的謊言，不是嗎？

Greyfriars的像非小，可能跟一般人的頭差不多大。這是於1872年，在小狗過逝沒多久就開始動工了。這個雕像，是愛丁堡最小的「紀念建築」。

雕像旁就是Greyfriars Kirk教堂與墓園。Bobby是動物，依宗教規定，不能和一般人葬在一塊兒，因此被葬在大門一進去，教堂前的的一塊土地上。

教堂這一天有婚禮舉行，所以不開放參觀。這時已經過中午，而我還沒吃飯，再度處於又溼又冷又餓的狀態。找到一間有賣下午茶的店，於是又跑進去了。

比之昨天那家，裡面空間寬敞許多，但遠沒有Clarinda's的可愛。

我點了一壺洋甘菊茶(Camomile)以及一塊棗子核桃蛋糕。

蛋糕質感比較綿密，核桃的味道也很香。重點是，它不特別甜，所以不容易膩。

看看手錶，發現時間差不多了，開始前往今天下午特別要去看的景點。St. Cecilia's Hall是愛丁堡大學附屬的音樂博物館，裡面有大量驚人的古早鍵盤樂器以及撥絃樂器，都是有錢的愛樂收藏家捐出來給學校的。

他們一週只開放週三，週六兩天給人參觀，而且只有下午兩點到五點三個小時。好在來愛丁堡短短幾天，剛好有撞到他們開放的時間，所以二話不說就過來了。如同許多英國的博物館，這兒不收門票。

一進大廳，看到樂器管理員John Raymond正在向一群日本的觀光客解說大鍵琴。他們這兒許多樂器使用的絃撥(plectrum)，是用十六，十七世紀傳統的羽毛管。反觀，今天大部份新造的琴，都直接用杜邦(Dupont)做的塑膠，便宜又耐用。下圖中，可看見他那一大袋的羽毛。

博物館分兩樓。一樓是各式各樣的撥絃樂器。

當然，還有許多不同時期的吉他。

到了二樓，才是真正讓我興奮又驚嘆不已的地方。St. Cecilia's Hall的古早鍵盤樂器收藏，有兩大筆，一是Raymond Russell，自己本身就是一位優秀的鍵盤家。另一筆是2005的Rodger Mirrey的收藏，一口氣又捐出20幾台琴。因此，St. Cecilia's Hall的大鍵琴收藏，真的稱得上是世界屬一屬二
的，在這兒是半點誇張的口氣都沒有！

bentside spinet，第一次近距離看到。

Italian single manual harpsichord

Virginal

傳說中早期Ruckers的non-aligned two manual harpsichord。這天終於如願看到。仔細看的話，上下兩排鍵盤相差四度。

3-manual Italian harpsichord

French Taskin double-manual harpsichord。琴音非常漂亮。

Clavichord。

16th century (!!) virginal

最酷的，是大鍵琴末期，為了不輸給新發明的鋼琴，英國的Kirckman和Shudi想出了一堆機關。譬如下面這台，有像百葉窗式的venetian swells，關著的時候聲音較小。

而開的時候聲音大聲許多，可以達到聲音強弱的變化。

這張是John Raymond在示範給我看的時候的樣子。控制機關是靠下面的腳踏板。

其實還有另一台很有趣的Taskin，不過這天沒有照下來。十天後，從巴黎回到愛丁堡時，我會再度光顧這個博物館，到時會再補上更多照片。

而且，如果有仔細看，會發現這些琴都沒有放在玻璃櫃之後，參觀的人甚至都能觸碰。我一進去時有提到我自己也有在彈大鍵琴，因此John還很放心地讓我去彈保養狀況好的琴咧～～能夠親手彈到有近四百年的大鍵琴，真的是我這一輩子難忘的經驗！

Europe 2011: Edinburgh Day 2 (9/17/2011) Part 1 (Chinese) Scott Monument & National Gallery

2011-10-02T11:19:00.000-07:00

一大早起來，發現窗外的天氣放晴，於是將太陽剛出來的美景補捉下來。

這一天早餐我們兩人很奢華地點了Holiday Inn的breakfast buffet。看冷食還算正常，有歐洲的火腿肉和起士。

同時也拿了一碗yoghurt配水果~~

不過看到熱食區的時候，開始覺得質感有點差了。

還是拿了一盤就是了。右上角黑黑的那個算是蘇格蘭版的豬血糕。右邊那一陀就是haggis了。自從早餐也吃到haggis後，我就發誓在愛丁堡這趟再也不碰這種東西了。

吃完早餐後，老婆就去開會了。於是，我等於一整天就被放生了：）我獨自坐公車到愛丁堡的市中心，但不是到前一天的Royal Mile那兒，而是再北邊的購物商店街Princes Street。

好巧不巧，Princes Street這一天開始施工，公車路線全面暫時移道，改走更北邊的George Street。

Princes Street南側有個Princes Street Gardens，綠油油的草地，理得整齊又漂亮。

這邊有條鋪好的步道，擺滿公園椅，供人休息乘涼。

公園中間是蘇格蘭的National Gallery藝術博物館。之後會再回來逛這兒。

首先要去的是公園最顯眼的建築，叫做Scott Monument。它是為了紀念蘇格蘭文學家Walter Scott而蓋的。Walter Scott活著的時候，就享有一定的名氣了。他的許多小說以蘇格蘭歷史和人物做為題材，首度將蘇格蘭高低文化呈現於文學作品當中，是十九世紀最重要的蘇格蘭文人之一。他的幾部小說像Ivanhoe與Rob Roy今天已被視為經典。愛看電影的人會知道Rob Roy在1995年被拍成電影，由Liam Neeson主演。

Scott Monument可以爬上去，門票要£3。它總共有287個階梯，而且越到上面越窄，要和反方向的人錯開時會變成一種挑戰。不過，一旦上去了，可看到的視野相當讚，幾乎可以鳥瞰整個愛丁堡市。

上去的過程的好處在，不是一口氣爬上去，而是有分段。每一段可以透透氣，看看市容。當然，欲窮千里目，更上一層樓。

這兒是愛丁堡的火車站

這兒就是Princes Street Gardens較高的一側。

Princes Street，以及在施工的情形。

走到更高處了，可以看到Princes Street底端的Calton Hill以及深藍的海水。

稍微東南方向些，這是Holyrood Park，最高峰的Arthur's Seat是個死火山。

以及Edinburgh Castle......

從更高處，Princes Street一覽無遺。

更多愛丁堡的市容。

已到了最高處，接下來就只能往下走了。這是Scott Monument狹窄的迴旋樓梯，由上往下看。

終於下來。這是Scott Monument面對Princes Street那一側，也是紀念碑本身入口的另一邊的Sir Walter Scott像。

說英國天氣多變是一點也錯不了的。光是從Scott Monument底端爬到中間，就已經從大晴天變成在下大雨了。為了不想可憐地在那兒淋雨，又同時能找事做，便走進旁邊的National Gallery。

說到英國的博物館，許多其實是不收門票的。愛丁堡的National Gallery，同樣是免費的。很可惜，裡面也不能照相，於是這兒沒有自己拍的照片可以示人。除了不能拍照之外，裡面另一個規定為，背的書包都得放下來用手提。這是因為有些雕像藝術品，怕有人轉身時書包會不慎撞壞。

National Gallery of Scotland上面幾層放的是平常熟悉的那些文藝復興，巴洛克，以及古典時期的畫家的作品。不過，地下室有專門展蘇格蘭藝術家的畫, 其中最有名的，應該是下面這幅，叫Reverend Robert Walker Skating on Duddingston Loch，描繪出神父在結冰的湖面上溜冰，真是個有趣的畫面。

Courtesy of the National Gallery of Scotland

逛完博物館後，無奈出來還在下雨。只好硬是戴上外套的帽子，強行在雨中漫步了。

Europe 2011: Edinburgh Day 1 (9/16/2011) Part 4 (Chinese) Holyrood Palace

2011-10-02T00:24:00.000-07:00

繼續前往Holyrood Palace的途中，會先看到這棟現代的建築。這是蘇格蘭的新國會廳。雖然1603開始，英國和蘇格蘭被同一個國王統治，但二國的國會是分開的。直到1707年，蘇格蘭和英國的國會才正式統一。當初的協議是蘇格蘭本身的國會得廢除，全部轉到英國Palace of Westminster。因為這樣的原因，使得蘇格蘭人漸漸覺得開始失去自己民族性。在1997年，在一次公民投票當中，成功地決定將中央政府權力下放，重新建力起新國會。據我的瞭解，蘇格蘭新國會所能立的法還是一定的限制的。最重要的政策，仍是在英國那邊決定的。

這棟大樓是2004年開始才動用的。之前在美國PBS電視台，常常看到有關這棟新國會的報導和介紹。這一天終於看到，也算是有點意外的收穫。

接下來才到真正的重點：Holyrood Palace。

Holyrood Palace當初是十五到十六世紀，蘇格蘭國王James四世在教堂旁蓋的宮殿。在1603之前，當James六世同時成為英國國王時，這兒是蘇格蘭皇室住所。今天，這裡是伊莉沙白女王二世拜訪蘇格蘭時會待的地方。平常女王的不在的時候，這兒當然是開放給大眾參觀。上面這張是進宮殿前會看到的噴泉。下面是張近照。

這是宮殿大門。可看到遊客每人都有audio guide，是門票就會附送的。

這是進大門之後的中庭。進室內之後就不能再拍照了～～

要研究任何一個國家的皇室歷史基本上就是自找麻煩，因為會越念頭腦越花，蘇格蘭的歷史也不例外。不過，歷史上真正留名的就那幾個，而蘇格蘭史上最有名的皇室，莫過於Queen Mary of Scots。她的一生歷經各種風風雨雨，直到她最後在英國被處死。

她生下六天，父親就過逝了，因此就這樣繼承了蘇格蘭的王位。透過政治婚姻，她年輕時在法國受教育，並嫁給了Francis二世，之後成為法國的王后。可惜，這段婚姻沒有維持很久，因為Francis兩年即生病過逝。

回到蘇格蘭，Mary再度與Henry Stuart, Lord Darnley結婚，但這段婚姻也不長久。Darnley個性不成熟，而且時常犯疑心病，認為Mary和其他人有婚外情。最終，因為Darnley認為Mary的個人秘書，同是義大利的音樂家David Rizzio和Mary有染，在一天晚上， Darnley攜帶了一群人，衝進了懷著身孕的Mary的私人寢室。他們當著她的面，將Rizzio活活給刺死。Darnley在一年後，也遭人暗殺。兇手是誰，至今是謎。

Mary生下兒子James六世之後，又與James Hepburn成親。但這段婚姻不被她底下的貴族接受，因此他們聯合起來造反，Mary被迫將王位交給他一歲大的兒子。她逃到英國，本想希望尋求她遠親伊莉沙白女王一世的支持，重新取回蘇格蘭的王位。但伊莉沙白之後得知Mary也有繼承英國王位的正當性，心中多了份疑慮，並將Mary給軟禁起來至少長達17年。後來，幾位貴族們為了一勞永逸，想將Mary除掉，在她身上加上了叛亂罪，並立即斬首。蘇格蘭的Queen Mary的一生就此劃上句點。

諷刺的是，Elizabeth並沒有小孩。下一個繼承的順位，居然是Mary的兒子James六世。英國和蘇格蘭幾世紀以來的征戰，最終的結合是一滴血也沒有流的。

參觀Holyrood Palace時，一定會去看Mary的房間，以及David Rizzio被謀殺的地方。這段血腥的歷史，也是這皇宮最大的賣點之一。

另外一位蘇格蘭歷史上的重要人物是Charles Edward Stuart，小名叫Bonnie Prince Charlie。他的祖父James二世是被逼退位的英國國王。逃到法國之後，他們希望將王位奪回。當初由Bonnie Prince Charlie主導，先成功地登陸蘇格蘭，召兵買馬，並得到一些蘇格蘭部落的支持，在歷史上稱之為Jacobite Rising。他們一度要打到倫敦，但最後功虧一簣，後來徹底被擊潰。Prince Charlie在愛丁堡的時候，就是住在Holyrood Palace，並舉辦了許多華麗的宴會，企圖展現自己家族的雄厚財力。

旁邊的Holyrood寺院，今天已是個遺址。當初十七世紀被群眾闖進破壞之後，雖有試著重建，但最終維持今天的模樣。來參觀的遊客，只能用自己的想像力想像一下當初完好時的莊嚴模樣。據說，當時作曲家孟德爾頌來到這兒，頭腦立刻出現了靈感。他說：「我已經找我到下一首交響曲的主題了。」最後的完成品，便是他有名的「蘇格蘭」交響曲。

最後，宮殿旁有個花園可在裡面散個步。不過，這時外面又開始飄起雨來了，所以就並沒有久待了。

這時也接近用餐時間了，所以走回Royal Mile熱鬧的地方，找價錢公道的地方用餐了。剛到蘇格蘭，心裡想想要來吃吃當地的食物。英國的食物是出了名的難吃，但老婆要切身體會一次，所以就進了一間英式的pub。

英國最常見的食物理當是fish and chips，炸魚加薯條。當然，我們點了一份。

另外，我們又點了一個大拼盤，有更多的由炸食物～～　　裡面有炸雞翅，炸香菇，炸薯條，大蒜麵包，蘇格蘭特產haggis(下面會解釋)，以及玉米片。

或許是我們餓了吧，剛開始吃的，發現食物的味道居然還不錯耶。反正，炸的東西，應該很難搞砸吧。是否要對英國食物另眼相看了呢？

但馬上，吃到第三，第四口，心裡正在想說英國食物好像沒那麼糟的時候，就立刻開始反胃了…他們料理的方式實在是太油膩了，讓我們幾乎一度無法再吃下去。老婆是很快就繳械投降了，剩我一人奮戰。好不容易將拼盤清完了，最終還是請店員將剩於的fish and chips打包回去。

讓一般歐洲人聞之作嘔的，應該就是蘇格蘭當地的「名產」haggis。Haggis的主要成份為羊雜，更具體點，為羊肝，羊心，羊肺，全絞碎之後，混合燕麥片與不同的香料而成的一道菜。通常做的方式會是溼溼的一陀，不過拼盤裡的，是炸成球狀的。旁邊另一顆是切開的斷面照。

從台灣來的，理當習慣這種東西。不過，我老婆吃了一口頓時覺得很噁。我自己倒是覺得還好，將那幾顆haggis球都吃完了。雖可接受，但基本上是以後不會再點的東西了。

既是pub，身邊的人其實都在喝酒聊天，似乎是要好好打發一晚的時間。我們，則是沒有這種閒情逸志。

最後，這是離開前拍店門口的樣子。

Europe 2011: Edinburgh Day 1 (9/16/2011) Part 3 (Chinese) 下午茶

2011-10-01T19:00:00.000-07:00

前往Holyrood Palace的路上，又被某個可愛的店家吸引，不進去不行。這家Clarinda's Tea Room，專門供應英式下午茶。來到英國(更正確而言，是蘇格蘭)，怎能不進來嘗嘗呢？

店裡面其實很小，但有種精緻溫馨的感覺～～

當天烤好的點心都放在一張小桌上。客人在點完茶之後，可到桌前直接去選擇要伴茶的糕點。

我點的糕點叫做Prince Albert Cake，相傳是當初維多利亞女王的先生Prince Albert最愛的甜點。裡面有加葡萄乾與檸檬皮，酸酸甜甜的。整塊蛋糕不論溼度，柔軟度，以及甜度都控制得剛剛好，而且加上citrus的香味，實在是很棒！

老婆點的是簡單的scone，裡面也是加了葡萄乾，外酥內軟，她說是她吃過最好吃的scone！

配一點奶油，更是說不出的美味～～

下午茶，重要的主角，當然是－茶。我點的是芒果花茶，送來一壺，並有給過濾茶葉的strainer。

老婆點的是Darjeeling茶。

這是整套下午茶的樣子。

這頓下午茶吃得真開心。在當天陰暗的愛丁堡，總是有個令人溫暖愉快的東西~~